Вентиляционные зазоры в каркасном доме своими руками при утеплении крыши или мансарды: пошаговая инструкция +фото

Утепляем мансарду для зимнего проживания – Этапы работ с видео!

Мансардное помещение может стать полноценной частью жилого пространства дома, если его правильно утеплить изнутри. Это позволит не только увеличить полезную площадь, но и уменьшить теплопотери всего здания.

Для утепления мансарды можно пригласить специалистов, а лучше — сделать это своими руками, сэкономив на стоимости работ. Технология проведения работ и видео приведены ниже.

Теплоизоляционные материалы, которые подойдут для утепления мансарды

К утепляющим материалам, которые используются в жилых мансардных помещениях, предъявляются повышенные санитарно-гигиенические, экологические и эксплуатационные требования.

При их выборе нужно также учитывать климатические условия в Вашем регионе, от этого будет зависеть толщина теплоизолирующего слоя.

Основные виды используемых утеплителей

  • Минвата (минеральная базальтовая вата) в виде плит или матов является самым подходящим материалом для теплоизоляции мансард. Она пожаробезопасна, не наносит вреда здоровью людей, обладает прекрасными утепляющими и звукоизолирующими качествами;
  • Пенополиуретан представляет собой вязкий самовспенивающийся состав, который напыляется на крышу и стены мансарды и обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. Отзывы об этом утеплителе в основном положительные. Однако его применение требует привлечения специалистов, оснащенных специальным оборудованием, поэтому не подходит для самостоятельного утепления;
  • Пенопласт относится к самым доступным теплоизоляторам, но для жилой мансарды это не лучший материал, так как является токсичным и пожароопасным;
  • Стекловата также доступный материал. Она устойчива к возгоранию, не токсична, имеет хорошие утепляющие свойства. Существенным недостатком является наличие в ней примесей стекла, что приносит множество неудобств при монтаже, поэтому стекловата не рекомендуется для утепления своими руками;
  • Эковата – утеплитель, состоящий из целлюлозы и антисептика; нетоксичен и абсолютно безопасен для человека. Однако использование эковаты предполагает наличие специального оборудования;
  • Материал пеноплекс (улучшенный пенополистирол) отличается влаго и огнеустойчивостью, экологически безопасен, долговечен. Продается по доступной цене. Монтаж пеноплекса несложен и времени займет немного.

Кроме того для утепления иногда укладывают пеноблоки, это достаточно выгодно и практично.

Подготовительный этап

Перед началом утепления мансарды необходимо проверить состояние всех элементов конструкции. Если какие-то деревянные части повреждены насекомыми или грызунами, нужно их заменить.

Все поверхности должны быть высушены, деревянные – обработаны антисептиком, металлические – защитным составом от коррозии.

Мягкие утеплители нужно освободить от упаковки, чтобы они могли принять свою форму. Утепляемая поверхность должна быть выровнена, под скатом крыши и в верхней его части предусматривают вентиляционные отверстия.

Важно знать: чтобы избежать потери тепла, окна мансарды должны соответствовать погодным условиям региона и назначению помещения. На сегодняшний день лучшим выбором будут окна из металлопластика.

Старые оконные рамы можно не утилизировать, а найти им новое применение. Например, сделать из них теплицу из оконных рам.

Как и чем утеплить крышу мансарды изнутри – возможные варианты

Устройство кровли мансарды имеет многослойную структуру, которую часто называют кровельным пирогом.
С внутренней стороны в обязательном порядке укладывается пароизоляционная мембранная пленка, затем располагается слой утеплителя, воздушная прослойка, гидроизоляция, вентиляционный зазор и, наконец, кровельное покрытие.

Возможны два варианта проведения утеплительных работ крыши:

  • снаружи (когда теплоизоляция укладывается перед кровельным покрытием)
  • изнутри (когда кровля уже установлена, но не утеплена).

В первом случае (снаружи) последовательность действий следующая:

    1. На стропила крепится пароизоляционная мембрана таким образом, чтобы влага не проникала в теплоизоляционный слой. Это можно сделать степлером. Важно правильно определить нужную сторону. Рулон разворачивают в горизонтальном направлении, укладывая полосы снизу вверх внахлест.
    2. Между стропилами размещают теплоизоляционный материал. Он должен плотно прилегать к стропилам без зазоров. Если останутся щели, позволяющие воздуху циркулировать, это существенно снизит эффективность утепления.

Процесс утепления мансарды смотрите в следующем видео:

  1. Поверх теплоизоляции укладывают гидроизоляцию в виде пленки, которая предотвратит проникновение конденсата.
  2. На пленку набивают деревянные планки, которые создадут вентиляционный зазор под кровельным покрытием.
  3. Последним шагом является монтаж кровельного покрытия. Им может быть профнастил, который используется в том числе при строительстве заборов. Подробнее читайте здесь.

Для проведения теплоизоляции изнутри порядок расположения слоев остается тот же, но укладка производится в обратной последовательности.

Схема утепления крыши мансарды представлена на фото.

Обратите внимание: особого внимания требует защита утеплителя от влаги. При попадании воды, пара или конденсата в теплоизоляционный материал, помимо снижения утепляющих качеств, это может привести к возникновению плесени, что приведет теплоизоляцию в негодность.

Для того чтобы разместить утепляющий материал на стенах и фронтонах мансарды, а также на стенах ниже уровня крыши, необходимо сделать обрешетку.

На поверхность стен набиваются деревянные планки с шагом, соответствующим размеру утеплителя. Теплоизоляционный материал крепится к стенам и покрывается слоем пароизоляции. После этого можно переходить к финишной отделке, для чего хорошо подойдет ДВП или гипсокартон.

Утепление пола

Теплоизоляция пола мансарды выполняется так же, как в деревянном доме или на балконе. Для этого на пол укладывают пароизоляцию, на нее должны быть установлены балки.

Теплоизоляционный материал укладывают между балками, располагая на нем слой гидроизоляции, чтобы защитить материал от попадания влаги.


Сверху пол обшивается влагостойкой фанерой
, после чего укладывается половое покрытие – линолеум или ламинат. Схожие процедуры проводятся с полом при строительстве беседки.

Утепленная таким образом мансарда может стать полноценной комнатой дома, выполняя различные функции. Осуществление утепления своими руками не только сэкономит семейный бюджет, но и даст уверенность в качестве проведенных работ.

О том, как подобрать вид утеплителя, правильно смонтировать его и других важных этапах процесса утепления мансарды, вы можете узнать из этого видео:

Источник: https://6sotok-dom.com/dom/mansarda/kak-i-chem-uteplit.html

Мансарда своими руками — фото: как построить, отделка и утепление

Сложно в наши дни представить планировку дома без наличия в нем мансарды. Ее также строят и в старых постройках, добавляя таким образом жилплощадь, вместо устаревшего чердака.

При создании нового здания, вопрос с возведением мансарды заранее решается в проекте. Если же выполняется строительство мансарды самостоятельно в старом доме, то необходимо тщательно изучить все требования к реконструкции или к пристройке в уже готовой постройке.

Что такое мансарда

Мансарда представляет собой жилое помещение, напоминающее чердак, которое образуется на верхних этажах домов с мансардной кровлей. Возвести мансарду самостоятельно по силам любому человеку, обладающему специальными навыками в строительном процессе.

Под мансардным этажом понимают этаж на чердаке, фасад которого целиком или частично образуется поверхностями наклонной или ломаной кровли. Фактически, являет собой полноценное жилое помещение внутри здания.

Для снижения нагрузки на уже возведенное строение, при строительных работах мансардного этажа собственноручно применяют легкие материалы и конструкции. Незаменимым в этих делах служит дерево.

Мансарда самостоятельно зачастую строится из дерева, в этих целях применяются брусья, бревна или каркасно-щитовая технология.

Виды мансард

Виды двухскатных крыш: варианты по назначению строения

Форма мансардного помещения зависит от вида крыши. Мансарда может охватывать территорию всего здания либо лишь его часть. Помещения с ней бывают симметричными или асимметричными. По форме зачастую бывают треугольными либо ломаными. Правда не каждая кровля рассчитана на возведение мансарды.

Мансардная кровля бывает следующих видов:

  • 1-скатная;
  • 2-скатная;
  • ломаная;
  • вальмовая;
  • шатровая (пирамидальной, круглой, конической формы).

Рассмотрим подробно:

  • Односкатная кровля возводится совсем нечасто. Из-за высокой разницы между высотой стен, подобная мансарда станет асимметричной и будет затруднительно установить окна.
  • Двускатная кровля зачастую подразумевает обустройство мансарды симметричным. Она будет обладать покатыми внутренними стенами. При строительстве данной кровли применяют удлиненные доски, что выйдет недешево. Правда показатели эксплуатации данной кровли довольно высоки. Серьезным достоинством считается то, что при такой кровле является возможным монтаж полноценных окон и дверей, вдоль которых располагается выход на балкон.
  • Ломаная кровля. Мансарда будет обладать вертикальными стенами. Само строение в ширину достигает более 5 м. Материал расходуется для такого типа кровли значительно меньше, чем для двускатной.
  • Вальмовая кровля дает возможность создавать комфортную и маленькую по размерам мансарду. Она включает в себя 2 ската, имеющих форму трапеции и треугольника. Окна находятся на потолочных скатах.
  • Шатровая кровля также применяется для возведения мансарды. Окна должны обладать особой формой и сделаны по индивидуальным проектам.

Все перечисленные типы конструкций обладают своими достоинствами и недостатками. Симметричные конструкции имеют более незамысловатую схему, в проекте отсутствуют сложные расчеты, по сравнению с монтажом асимметричных покрытий.

Что необходимо для строительства

Следует понимать, что возведение мансарды — достаточно сложный процесс. Тут необходимо обладать надлежащим опытом и навыками в сфере строительства. До строительных работ следует внимательно изучить все особенности конструкции мансардного этажа, методов монтажа, а также ситуаций, когда достроить его не представляется возможным.

Материалы, инструменты и проект

Чтобы возвести мансарду понадобятся такие материалы:

  • брусья из дерева (размеры сечения варьируются в зависимости от габаритов строения и угла наклона ската);
  • доски из древесины для обрешетки;
  • материал, чтобы обшить торцевые стены;
  • крепежи для монтажа кровли;
  • теплоизоляция;
  • пароизоляция;
  • гидроизоляция;
  • кровельный материал;
  • материал для внутренней отделки мансарды.

Чтобы построить мансарду самостоятельно понадобится следующий инструмент:

  • шуруповерт;
  • молоток;
  • уровень;
  • рулетка;
  • шнурка;
  • пила для работы по дереву.

Проектирование считается одним из наиболее важных элементов работы, так как без его наличия не советуют начинать сам строительный процесс.

Если недобросовестно отнестись к этому этапу, то запросто можно упустить из виду какую-либо деталь, требующую потом больших финансовых средств для устранения ошибки.

Предварительно перед возведением мансарды, нужно будет сделать тщательный анализ особенностей планировки помещения, которое подлежит переоборудованию.

Общеизвестные требования, которые служат шаблоном при строительстве, находятся в СНиП. Помимо этого нужно учитывать такие детали:

  • Геометрические особенности кровли.
  • Создание условий для совместного функционирования инженерных систем кровли и других частей дома.
  • Выбор надлежащего материала для проведения строительных работ.
  • Крыша мансардного этажа. Мансарды, обладающие круглосклонными кровлями, нуждаются в специальной гидроизоляции и специальном утеплении.

Строительство мансарды

Планировка мансарды может осуществляться как в процессе строительных работ, так и при возведении мансарды уже на заранее готовом здании. Предварительно следует тщательным образом проверить основание постройки.

Крайне важно грамотно вычислить нагрузку мансарды на здание, поскольку от данного фактора будет зависеть качество мансарды и общее состояние всего жилища.

Подробная пошаговая инструкция

Стропильная система мансардной крыши

  1. Сперва необходимо, чтобы были балки из древесины. Их следует накладывать сверху гидроизоляционного материала. К оптимальным относятся рубероид либо толь, продающийся рулонами. При работе с ними не понадобятся какие-либо специализированные навыки.

    В случае создания деревянного перекрытия отпадает надобность в монтаже вспомогательного бруса.

  2. Далее монтируются стойки на балки. Они представляют собой специфический остов стен возводимой мансарды. Для наилучшего функционирования, их следует ставить не дальше, чем 2 м между ними. Каждая стойка должна быть установлена ровно.

    После монтажа, их рекомендуют обшивать с двух сторон. Нужно не забыть осуществить укладку утеплителя посреди стоек. Каждую стойку необходимо по отдельности закрепить при помощи шипов и скоб.

  3. Затем происходит укладка верхнего бруса. Закрепляется он любым удобным способом. Важно, чтобы балки должны быть крепкими и прочными.

  4. Следом устанавливается мауэрлат. Благодаря ему обеспечивается высокий уровень прочности крепежа стропил кровли к стене. Он даст возможность направить вес кровли на стены. Так как мауэрлат расположен на стене — нагрузка на него невелика. Главное — не забыть уложить под него слой гидроизоляции, во избежание дальнейшего гниения.

  5. Если мауэрлат качественно закреплен, то он будет защищать кровлю от влияния ветра, снега в зимнее время. Для его закрепления используют отожженную проволоку диаметром до 0,5 см.
  6. Далее устанавливаются стропила. Предварительно наносится разметка на стропильной раме и мауэрлате в том месте, где будет монтаж стропильных ног.

    Для стропил подходят только доски с идеально ровной поверхностью.

  7. Стропила опираются на коньковую балку. Если мансарда достаточно велика по площади, то, разумеется, вес всей кровли станет большим. Благодаря этому балку считают обязательной частью конструкции. Если же стропильные ноги по длине менее 8 м, то вполне пригодятся обычные растяжки.

  8. Монтаж кобылок. Осуществляется аналогично тому же методу, что и стропильные ноги.
  9. Затем к кобылкам следует прибить доску подола. Она будет препятствовать влиянию ветра и фактически любых природных осадков.
  10. Предварительно до установки кровли нужно определиться, в каком месте будут монтироваться окна.

    Их общая площадь составляет не меньше 13-14% от площади боковых стен. В месте монтажа окон, следует укрепить стропильные ноги. В этих целях устанавливаются поперечные брусья.

Дополнительные работы

Для того, что мансарда имела длительные сроки эксплуатации необходимо осуществить ряд дополнительных работ, связанных с повышением ее воспрепятствования к воздействию механических и естественных природных факторов.

Утепление и гидроизоляция

  • При самостоятельном создании мансардной кровли важную роль играет её утепление. Осуществление этих работ начинается после монтажа стропил. Площадь состыковки с окружающей средой довольно велика, потому нужен высококачественный утеплитель (к примеру, минеральная вата). Непосредственно утеплитель защищается с обеих сторон. Внутри может проникнуть пар, а извне – вода. Самым популярным материалом считается мембранная пленка.
  • Извне, там, где находится вентилируемая воздушная прослойка, утеплитель защищается посредством гидроизоляции, ветрозащитной паропроницаемой мембраны. Использование для монтажа в кровле либо мансарде, как гидроизоляции и ветрозащитной мембраны, материалов, которые являются одновременно пароизоляцией, невозможно. Монтаж гидроизоляции и ветрозащиты делается сверху стропил кровли. Гидроизоляция крепится к ним используя деревянные брусья либо степлер. Гидроизоляционные стыки после монтажа тщательным образом проклеиваются скотчем. Устанавливается гидроизоляция в целях обеспечения защиты утеплителя от повышенной влажности от атмосферных осадков, которые попадают в зазоры при порывах ветра, а также от конденсата на другой стороне кровли.
  • Следует тщательным образом обустраивать вентиляцию мансардного этажа. Так как теперь это жилое помещение необходимо создать надлежащие условия для жилья. Главная проблема с ее микроклиматом заключается с теплом, поступающим с нижних этажей и являющимся причиной того, что накапливается конденсат на утеплителе. Конденсат пагубно на него влияет на и это может привести к гниению и разрушению. Чтобы защитить его добавляют пароизоляционный слой. Если конденсат все равно накапливается на слое теплоизоляции, следует задуматься о системе принудительной вентиляции.

Утепление мансарды пенопластом

Отделка мансарды

Отделочные работы мансарды с гипсокартоном

Для начала обшивают кровельные скаты и фронтоны, после отделывают потолок. Чтобы обшить скаты кровли на стропильные ноги по горизонтали монтируют брусья с шагом в 1 м, затем в промежутки монтируют горизонтальные брусья.

Следующим шагом будет измерение гипсокартона по заданным габаритам и его последующий монтаж на основу. Установка гипсокартона довольно проста, но в то же время достаточно трудоемкий процесс. Когда все завершено следует заделать все зазоры и щели.

Отделочные работы мансарды с вагонкой

Отделочные работы под дерево достаточно востребованы для мансард, а сам монтаж вагонки несложен. Ее отрезают по необходимой высоте и прибивают на деревянную основу используя гвозди на стыках, потому шляпка будет не видна.

Нужно после каждого листа вагонки осматривать ее положение используя уровень, в противном случае в конце стены появится риск возникновения большого перекоса. Когда монтаж вагонки окончен, она должна быть покрыта несколькими слоями лака.

Советы и рекомендации

  • Выбор оптимального варианта мансардной кровли увеличивает жилую площадь в здании. Разнообразные виды конструкций крыши могут быть установлены не только в процессе возведения постройки, но и при реконструкции строения. При последнем варианте заранее нужно вычислить способность основания и стен выдерживать дополнительные нагрузки.
  • Конструкция мансардной кровли предусматривает установку системы стропил из тщательно просушенных деревянных брусьев. Чтобы выполнить элементы конструкции используют брусья разнообразных сечений. Монтаж мансарды делается при помощи легкого и безопасного материала.
  • Утепление мансарды внутри помещения, которое находится под кровлей, скорее утрачивает тепло, чем нижние этажи. Из-за этого кровля должна включать в себя надежный утеплитель. Его устанавливают посреди внешнего гидроизоляционного слоя и пароизоляцией со стороны помещения. Качественно выполненный пирог обеспечивает длительный эксплуатационный срок всей кровельной системы. Для внутренней отделки помещения мансарды чаще всего используется натуральное дерево. Но обшивку стен и потолка можно выполнить и другими листовыми материалами, в том числе гипсокартоном.

Мансардный этаж в наши дни — обязательный элемент современных частных построек. Между крышей и последним этажом дома можно устроить и ванную, и спальню, и кабинет. Площадь и конфигурация таких комнат будет в первую очередь зависеть от типа крыши.

Сделать мансарду своими руками является совсем несложным процессом если внимательно изучить все нюансы строительного процесса, а также соблюсти все требования и советы специалистов, описанные выше.

В таком случае все неблагоприятные последствия при строительстве мансарды и другие неприятности минуют вас. Не следует торопиться, делать все поочередно и результат оправдает все ожидания.

Источник: http://househill.ru/krovlya/construction/mansardnaya/svoimi-rukami-foto.html

Утепление мансарды своими руками. | ГЛАВНАЯ

   Утепление мансарды своими руками процесс, очевидно, более сложный, чем утепление чердачного перекрытия, о котором мы говорили в прошлой статье.

Но и с ним вполне можно справиться, главное не наделать критических ошибок, которые приводят к накоплению влаги в утеплителе и, как следствие, к ухудшению его теплоэффективности и порче деревянных элементов конструкции, а иногда и внутренней отделки мансарды.

    Утепление мансарды можно произвести либо изнутри либо снаружи. Здесь каждый волен делать так, как ему нравится. У обоих способов есть свои плюсы и минусы.

Так, при утеплении снаружи, выполнять работу более удобно, и Вы лучше можете контролировать правильность обустройства вентилируемых зазоров. Но всегда существует вероятность того, что пойдёт дождь и утеплитель намокнет.

Тогда его обязательно нужно будет просушивать, а на это уходит очень много времени в зависимости от плотности утеплителя и степени намокания.

    Утепление мансарды изнутри можно делать в любую погоду и это здорово, но выполнять работу уже не так удобно. Если Вы используете какую-либо минеральную вату, нужно работать в респираторе и защищать тело.

Не смотря на все заверения производителей, что от их утеплителя тело не чешется, это не так. Также при утеплении изнутри, иногда необходимо выполнять дополнительные действия для устройства вентилируемых зазоров.

Об этом поговорим ниже.

      В настоящее время для утепления мансард чаще всего применяют либо различные минераловатные утеплители либо вспененные (пенопласты, пенополистиролы и т.п.). Спорить сейчас, какой из них лучше мы не будет.

Этими спорами завален весь интернет, все строительные форумы. Я просто поделюсь тем, как делаем мы в своей практике, а уж соглашаться со мной или нет, дело как говорится «хозяйское».

Если желаете поделиться своим мнением, то пожалуйста, комментарии внизу статьи открыты.

    Итак, мы в качестве межстропильного утеплителя всегда используем минеральные ваты и когда это нужно (а в нашей Нижегородской области практически всегда) в качестве дополнительного утепления изнутри добавляем либо экструдированный пенополистирол, либо вспененный полиэтилен с отражающей поверхностью (фолигированный). Таким образом утепление получается комбинированным.

    При утеплении мансарды обязательными к исполнению являются несколько требований. Во-первых, утеплитель должен быть закрыт от внутреннего помещения пароизоляцией.

Во-вторых, утеплитель дожен быть отделён от кровельного покрытия слоем гидроизоляции.

И в-третьих, утеплитель должен свободно отдавать накапливающуюся в нём влагу наружному воздуху, через специально обустроенный вентилируемый зазор.

    Влага накапливается в утеплителе в любом случае. Это происходит из-за того, что любая пароизоляция хоть сколько-нибудь влаги всё равно пропускает (абсолютно паронепроницаемы только металлы и стекло). К тому же при обустройстве пароизоляции дефектов избежать невозможно. Это и не очень плотно склеенные стыки полотен, это и повреждение пароизоляции крепежом (саморезы, скобы, гвозди).

    О пароизоляции мы говорили в прошлой  статье. При утеплении мансард всё тоже самое. Используем специальные кровельные плёнки, либо материалы типа Пенофола. В общем выбор довольно большой.    Как рассчитать толщину необходимого слоя утеплителя для Вашего региона, показано в статье «Как утеплить крышу. Расчёт толщины утеплителя«.

    Сейчас же давайте рассмотрим как обеспечить вентиляцию и гидроизоляцию утеплителя. Существует две схемы:

Схема №1: Схема с двумя вентилируемыми зазорами

    Данная схема появилась первой. Суть её показана на рисунке ниже:

    Перечислю последовательно все слои кровельного пирога изнутри наружу: 1) Внутренняя обшивка → 2) Пароизоляционная плёнка  → 3) Утеплитель → 4) Первый вентиляционный зазор → 5) Гидроизоляционная плёнка либо мембрана → 6) Контробрешётка, образующая второй вентиляционный зазор → 7) Обрешётка → 8) Кровельное покрытие.

    В качестве гидроизоляции здесь можно использовать либо гидро-пароизоляционную плёнку (лучше с антиконденсатной поверхностью), либо паропроницаемую ветрозащитную мембрану.

У первого типа плёнок пароизоляция очень маленькая и влага удаляется из утеплителя через первый вент. зазор. Второй вент.

зазор необходим для вентиляции обрешётки и удаления влаги, конденсирующейся на внутренней стороне кровли при суточных перепадах температуры.

    Кто не понимает, что это за влага, посмотрите на любую металлическую крышу, например, ранним весенним-осенним утром. Вы увидите сколько на ней росы. Образуется она, когда остывший за ночь ниже точки росы металл, соприкасается с уже нагревающимся утром воздухом. А так как воздух у нас не только над кровлей, но и под ней, то и конденсат соответственно есть и сверху и снизу кровли.

    Второй тип плёнок — паропроницаемые ветрозащитные мембраны, хотя и обладают высокой паропроницаемостью, но её всё равно не достаточно, чтобы в необходимой степени вентилировать утеплитель. Поэтому и необходимы два вент.зазора.  Подробнее о различных плёнках мы ещё поговорим в отдельной статье.

    Обратите внимание, в данной схеме, чтобы была циркуляция воздуха в первом вент.

зазоре, необходимо снизу обеспечить доступ воздуха через подшивку карниза (используют софиты, вентиляционные решётки, в деревянной подшивке оставляют щели либо насверливают отверстия и т.п.

), а сверху разрезают гидроизоляционную плёнку. Точнее будет сказать не разрезают, а просто расстилают её не до самой макушки стропил, оставляют 10-15 сантиметров на каждом скате.

   Чтобы под коньковый элемент кровли не задувало различный мусор, листья, а зимой снег, используют либо специальные коньковые элементы (чаще на мягкой кровле), либо специальные вентиляционные ленты (на черепице, металлочерепице, профнастиле и т.д.). Это могут быть так называемые аэроэлементы конька (верхний рисунок), либо ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента — нижний рисунок).  Все они самоклеящиеся, монтируются очень просто.

    Во втором вент. зазоре для обеспечения необходимиой циркуляции воздуха   сверху всё тоже самое (иногда ещё ставят так называемые «кровельные вентили»), а снизу… А вот что делать снизу, об этом немного попозже. Сначала рассмотрим вторую схему.

Схема №2: Схема с одним вентилируемым зазором

    Эту схему стало возможным использовать, после того, как на рынке появились супердиффузионные мембраны. Суть её показана на рисунке ниже:

    Благодаря очень высокой паропроницаемости супердиффузионных мебран, делать вентилируемый зазор между утеплителем и мебраной не нужно. Т.е. данный кровельный пирог отличается от первой схемы тем, что здесь нет первого вент.зазора и в качестве гидроизоляции используется супердиффузионная мембрана, которая, обратите внимание, на коньке уже не разрезается.

    Мы сейчас полностью перешли на данную схему. Конечно такая мембрана стоит подороже, но преимущества её неоспоримы. Во-первых упрощается сама работа по утеплению, а во-вторых при одинаковой высоте сечения стропил, мы можем заложить между ними слой утеплителя на 5 см больше, чем в первой схеме.

    Пять сантиметров — эта та минимальная высота первого вент.зазора, которая необходима для достаточной вентиляции утеплителя в первой схеме. Причём в первой схеме гидроизоляционные плёнки должны крепиться на стропилах с провисанием около 2-х сантиметров (см. рис. справа). Во второй схеме требования к провисанию плёнки нет.

    Толщина брусков контробрешётки в обоих схемах по СНИП II-26-76* должна быть не меньше 4-х см.

    Немного о порядке выполнения работ.  При закладывании утеплителя сверху, в принципе всё понятно. Сначала на стропилах снизу закрепляют пароизоляцию, закладывают утеплитель, крепят гидроизоляцию, делают контробрешётку, обрешётку, ну и непосредственно монтируют кровлю.

При работе по первой схеме (с двумя вент. зазорами) сделать правильно первый вент. зазор не сожно. Вы всё видите наглядно, видите сколько Вы положили утеплителя, не выгнулся ли он вверх (такое происходит, если класть  его слишком плотно), тем самым перекрыв первый вент. зазор.

    При закладывании утеплителя снизу, когда гидроизоляция, контобрешетка, обрешётка и кровля уже сделаны, и когда Вы работаете по первой схеме, проконтролировать качество первого вент. зазора невозможно. Немного переусердствовав с утеплителем, Вы можете его просто перекрыть.

    Чтобы этого не происходило, перед закладкой утеплителя, между стропилами навязывают сетку, например, из капроновой шнурки или медной проволоки. Как это выглядит, показано на рисунке. Т.е. сначала наколачиваем гвоздиков, потом между ними вяжем сетку. При работе по второй схеме (с одним вент. зазором), как понимаете, этого делать уже не надо.

      Большая часть территории нашей страны находится в таких климатических зонах, где толщины утеплителя, заложенного между стропилами (особенно по первой схеме) не хватает, чтобы пройти теплотехнический расчёт. Что в таких случаях необходимо делать:

    1) Используйте стропила с высотой сечения 200 мм. У нас сейчас не редко делают стропила из досок 50х150 мм. Но для тёплой мансарды предпочтительнее сечение 50х200 мм. При расчётах можно просто увеличить шаг стропил.

    2) Приобретайте утеплитель с коэффициентом теплопроводности не выше чем 0,04 Вт/мºС.  Сейчас это не проблема. Просто ищите утеплители, на упаковке которых стоит обозначение «Для скатной кровли». К тому же утеплители с таким обозначением имеют высокую формостабильность, предотвращающую их сваливание со временем вниз по скату.

    Не плохо ещё будет, если выбранный Вами утеплитель будет гидрофобизированным. Волокна таких материалов покрыты специальным водоотталкивающим веществом, и при аварийной протечке (здесь лучше три раза сплюнуть) они гораздо меньше намокают. Капли воды практически скатываются по утеплителю вниз.

    3) Делайте дополнительное утепление.

    Для этого перпендикулярно к стропилам изнутри крепятся бруски необходимой толщины (напр. 5 см). Между ними закладывается дополнительный слой утеплителя. Причём этот слой перекрывает те мостики холода, которые образуются между стропилами и не плотно прилегающим к ним утеплителем.

    Как я уже говорил вначале, мы в качестве дополнительного утеплителя чаще используем экструдированный пенополистирол. Он также выполняет роль дополнительной пароизоляции.

    Ещё такое комбинированное утепление прекрасно защищает от шума дождя, когда крыша покрыта металлочерепицей или профнастилом. Сила звука гасится не только в каждом слое утеплителя (в мин. вате лучше, чем в ЭППС), но и при переходе из одной среды в другую.

    Как Вы уже могли читать в прошлых статьях, в качестве дополнительного утеплителя можно использовать вспененный полиэтилен — обычный, либо фольгированный. При использовании фольгированного, между ним и внутренней отделкой мансарды необходим зазор 4-5 см, чтобы не потерять его отражающую способность.

    Существует схема, когда дополнительное утепление делается сверху стропил. Но применяют её гораздо реже.

Утеплитель закладывается только сверху, причём увеличивается продолжительность выполнения работ и следовательно вероятность попадания под дождь.

Мы вообще так ни разу не делали, поэтому я сейчас на ней останавливаться не буду. Если будет интересно, информацию в интернете найти не сложно.

    В завершении данной статьи я хотел ещё остановиться на том, как правильно сделать карнизный свес, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию между гидроизоляцией и кровлей с одновременным отводом конденсата, образовывающегося на внутренней стороне металлических кровель. Тема эта сейчас довольно больная.

Интернет заполнен схемами выполнения карнизных свесов, которые часто противоречат друг другу и являются мягко говоря не правильными. Самое печальное, что все эти схемы перекочевали из инструкций различных производителей металлочерепицы либо подкровельных плёнок, т.е.

как бы из материалов которым нужно доверять.

    Вот к примеру несколько таких рисунков:

РИС.1

    На первом рисунке гидроизоляция свисает из под контробрешётки и по инструкции она должна быть положена в водосточный лоток. Каринзная планка, как я понимаю свисает так, чтобы между ней и плёнкой оставался необходимы вентиляционный зазор. Но что происходит в действительности. Во-первых, плёнку может просто ветром загнуть к верху и она закроет вент. зазор. Но это ещё просто вероятность.

    Посмотрите на водосточные лотки зимой. Часто они просто переполнены наледью и снегом. Вент. зазор забивается окончательно и ни о какой вентиляции здесь уже говорить нельзя. И это зимой, когда вентиляция подкровельного пространства особенно важна.

РИС.2

РИС.3

    Теперь смотрим на второй и третий рисунки. Это в принципе одно и то же. Здесь гидроизоляционная плёнка выводится на карнизную планку. При этом, когда мы кладём на карнизную планку металлочерепицу, она практически перекрывает доступ воздуха в вентиляционный зазор. От требуемой высоты в 4-5 см у нас практически ничего не остаётся.

    В зимнее время года история здесь точно такая же, как и в прошлом случае. И ещё не трудно догадаться, что на плёнке, в месте её захода на крайнюю доску обрешётки, особенно при небольших углах наклона скатов, образуется ложбинка, в которой будет накапливаться стекающий конденсат. Это тоже не есть хорошо.

    К счастью совсем недавно многие производители начали переделывать свои инструкции. Схема карнизного свеса в них выглядит уже совсем по другому.

Я впервые такую схему увидел несколько лет назад у какого-то европейского производителя натуральной черепицы (сейчас уже не помню название) и сразу понял, что она является единственно правильной.

Сейчас эта же схема появилась и в некоторых инструкциях наших производителей.

    Вот, например, рисунок из новой инструкции от фирмы Grandline (рис.4) и для большей наглядности ещё один рисунок, не помню от куда он у меня (рис. 5):

РИС.4

РИС.5

    На этих рисунках немного по разному показана обрешётка и место крепления кронштейнов лотков. На верхнем рисунке более правильно. Но сейчас не об этом. Мы видим, что здесь по мимо карнизной планки появился ещё и капельник, который ставится под контробрешётку и на него с помощью двухстороннего скотча крепится гидроизоляционная плёнка.

Конденсат с неё не стекает в лоток. Он просто капает вниз. Зато уже вентилируемый зазор открыт всегда, и ни что  не мешает воздуху свободно поступать в него.

Специальная вентиляционная перфорированная лента защищает подкровельное пространство от задувания туда какого-либо мусора и от проникновения мелких птиц, которые могут захотеть сделать там себе гнездо.

    Это пожалуй всё, что я хотел Вам рассказать по данной теме. Подписывайтесь на мою рассылку. Новые статьи появятся уже скоро.

  • Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.
  • Строительство Т-образной крыши дома.
  • Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.
  • Г-образная крыша дома с равными фронтонами.
  • Шатровая крыша дома своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику …

Источник: http://stroyu-dom-sam.ru/uteplenie-mansardi/

Утепляем мансарду — строим каркас

В этом году продолжаем утеплять мансарду.

Прошлый год был закончен с готовыми полами и обшитыми ветроизоляцией фронтонами. В конце осени успел натолкать утеплителя в каркас фронтонов.

Смета, напомню, здесь. Она постоянно обновляется и поддерживается в актуальном состоянии до окончания работ по утеплению мансарды.

В этом году задача стоит построить внутри мансарды деревянный каркас, утеплить его и обшить.

Каркас строим из бруса 50 на 100. Брус был закуплен в прошлом году и лежал на мансарде всю зиму. В результате его довольно сильно повело.

Источник: http://ogurzov.ru/dom/stroim_dom/mansarda/uteplyaem-mansardu-stroim-karkas.html

Крыша каркасного дома своими руками

Конструкция крыши каркасного дома является одной из наиболее простых, поэтому ее самостоятельное возведение не отнимет много сил и времени.

Эта статья поможет вам, если в процессе работы возникли трудности.В ней рассмотрим особенности монтажа крыши, дадим практические рекомендации по выбору материала, элементов конструкции, и соблюдению необходимых норм и требований в процессе работы.

Что сделать перед тем, как взяться за работу?

До начала возведения конструкции надо определиться:

  • С типом крыши и углом уклона скатов
  • Типом кровельного материала
  • Длиной, сечением стропил и расстоянием между ними
  • Длиной, шагом и сечением элементов обрешетки и контробрешетки
  • Типом утеплителя

Тип крыш каркасных домов

Крыши бывают:

  • Плоскими
  • Скатными (с одним, двумя или более скатами)
  • Мансардными (с двумя и четырьмя скатами)
  • Щипцовыми, коническими, многошипцовыми и прочее

Выбор крыши делается не только исходя из условий ее внешнего вида. Важно учитывать функциональные возможности конструкции. Основные преимущества и недостатки крыш разного типа приведены ниже.

Каркасный дом с плоской крышей

Плоские крыши не пользуются популярностью в частном строительстве. Их сооружение не вызывает сложностей, но недостатки все перекрывают. За ними требуется тщательный уход.

После дождя на крышах остается вода, зимой снег приходится убирать самостоятельно. При этом повышается вероятность проникновения влаги внутрь помещения.

На домах же со скатной крышей можно использовать чердак, как дополнительное помещение.

Зато при монтаже плоской крыши можно значительно сэкономить на строительных материалах и загорать на ней летом.

При монтаже надо выдерживать угол уклона в 2-3 градуса по отношению к горизонту.

Многоскатная и односкатная крыша каркасного дома

Угол уклона скатов начинается от 10 градусов. Количество скатов – от 1 до 4.

Скатные крыши очень популярны и используются повсеместно. Весной снег долго не задерживается на них, вода спокойно стекает по желобам,  появляется много дополнительного места в виде чердачного помещения, на котором можно устроить дополнительную комнатку. Нагрузка на конструкцию также снижается, а вместе с ней и возможность протечек.

Мансардная крыша

Может быть полувальмовой (двухскатной с двумя маленькими скатами) и вальмовой  (четырехскатной). Такой тип крыши также широко используется.

Преимущества следующие: дополнительное место под крышей, возможность установки окон, уникальный внешний вид дома, низкая нагрузка на конструкцию зимой. Недостатки – большие затраты на материал, отопление, много снега на оконных конструкциях зимой, более быстрое разрушение стропильных конструкций из-за недостаточного вентилирования.

Многощипцовая крыша

Многощипцовая крыша считается одной из самых популярных. Отличается от других большим количеством скатов и наличием ендов. Устанавливается в том случае, если дом имеет сложную планировку.

Преимущества  – конструкция выдерживает существенные нагрузки, появляется возможность обустройства дополнительного помещения, уникальный внешний вид. Недостатки – большой расход материала, при этом остается много отходов, сложность монтажа своими руками, большие денежные затраты.

Конические крыши

Коническая крыша устанавливается в случае, когда здание выполнено в форме круга. В России такие крыши мало кто строит.

Преимущества – интересный внешний вид, простота ухода. Недостатки: сложность расчетов и монтажа.

Стоит понимать, что чем больше скатов, тем крыша красивее, но при этом и дороже.Но если вы не привыкли экономить и хотите самое лучшее – то устанавливайте крышу любого типа.

Уклон скатов

Идеальным уклоном с точки зрения безопасности и долговечности является уклон от 30 до 45 градусов. В этом случае нагрузка на кровлю (ветер, снег) является оптимальной.

При этом внешне крыша с таким уклоном смотрится выигрышней.

Выбор материала для кровли

Выбор кровельного материала зависит от уклона скатов. В этом случае будут соблюдены необходимые требования по безопасности и увеличен срок службы крыши.

Если рекомендуемый уклон не соблюдать, то придется изменять элементы конструкции: делать более частую обрешетку,  усиливать гидроизолирующий слой, крепить кровельный материал с меньшим шагом и т.д.

Ниже приведены основные типы кровельных материалов и угол уклона, который надо соблюдать при монтаже:

  • Профнастил – от 10 градусов
  • Шифер – от 12 до 60 градусов
  • Еврошифер (ондулин) – от 6 градусов и выше
  • Керамическая черепица – 18-60 градусов
  • Полимерпесчаная черепица – 18-60 градусов
  • Битумная черепица – от 12 градусов без ограничения максимального уклона
  • Металлочерепица – от 15 градусов

Выбирая тип кровельного материала надо соблюдать следующие рекомендации:

  • Материал должен соответствовать конфигурации кровли
  • Срок службы материала должен быть максимально приближен к сроку годности самой кровли
  • Выбранный материал должен соответствовать эстетическим и экономическим критериям владельца. Надо учитывать сложность кладки и стоимость кровельного материала, сложность схемы крыши и т.п
  • Кровельный материал должен обладать максимально «выгодными»  характеристиками: долговечность, устойчивость к механическим и климатическим воздействиям, простота ухода, морозоустойчивость, уровень звукоизоляции, климатические условия и т.д. Если вы живете там, где часто идет град, не стоит выбирать кровельный материал, который после первого выпадения осадков превратится в лохмотья

Стропила: сечение, шаг, длина

Для расчета стропил вы можете воспользоваться специальным калькулятором, сэкономив время:

Калькулятор для расчета стропил (xls, 150 Kb)

Сечение стропил выбирается с учетом следующих параметров:

  • Длины стропильных ног и шага их установки
  • Уклона кровли (чем он меньше, тем меньше нагрузка на поверхность)
  • Нагрузки (снеговые, ветровые и пр.), которые установлены в нормативных документах для каждого региона страны
  • Вида материала, которым будет покрываться кровля, а также его веса и размера

Выбрать сечение можно двумя способами: обратиться к строительным таблицам или провести самостоятельный расчет.

Мы предлагаем ознакомиться с нормативами, приведенными в таблице ниже. Однако лучше всегда выбирать вариант с запасом. Из таблицы сразу можно подобрать шаг стропил и длину.

Шаг установки стропил, мм Длина отдельной стропилы, м
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
600 40х150 40х175 50х150 50х150 50х175 50х200 50х200
900 50х150 50х175 50х200 75х175 75х175 75х200 75х200
1100 75х125 75х150 75х175 75х175 75х200 75х200 100х200
1400 75х150 75х175 75х200 75х200 75х200 100х200 100х200
1750 75х150 75х200 75х200 100х200 100х200 100х250 100х250
2150 100х150 100х175 100х200 100х200 100х250 100х250 _

Обрешетка

В зависимости от уклона кровли и кровельного материала (в данном случае выбрали черепицу ) можно подобрать шаг и размеры обрешетки по таблице.

Сечение брусков шаговой обрешетки можно выбрать размером 50 на 40 мм.

Уклон кровли, град Шаг обрешетки, мм Расход черепицы, шт/м2
50 375 8,9
45 370 9,0
45 365 9,2
40 360 9,3
35 355 9,4
35 350 9,6
30 345 9,7
25 340 9,8
20 335 10,0
15 330 10,1
14 320 10,4
Размеры между стропилами, мм Размер обрешетки, мм
600 22х100
900 50х50
1200 50х75

Контробрешетка

Размер, и сечение контробрешетки можно делать такими, как у обрешетки.

Шаг должен совпадать с шагом стропил.

Монтаж крыши каркасного дома

Последовательность монтажа для двухскатной крыши выглядит следующим образом:

  • Установка стропильной системы
  • Укладка утеплителя
  • Устройство обрешетки и контробрешетки
  • Установка кровельного материала и финишных элементов конструкции

Установка стропильной системы

Установка стропильных ног начинается после того, как будут надежно зафиксированы потолочные балки (мауерлаты). В качестве стропил будет выступать брус сечением 50×150 мм., или 50×200 мм. Более точное сечение возьмите из таблицы выше.

Подготовка стропил

Для начала надо изготовить шаблон стропильных ног. Делается это так:

  • Берут две доски и соединяют их внахлест под углом 90 градусов, фиксируя гвоздем в верхней точке
  • Шаблон поднимают наверх и устанавливают края досок на мауерлаты
  • Регулируя расположение досок, находят нужный скат. При этом их края должны на 40-60 сантиметров выходить за уровень стен, чтобы в будущем проще устроить систему водостока. Если длины досок не хватает, можно сшить по две на земле
  • Когда необходимый уклон скатов получен, надо между стропильными ногами прибить поперечную перекладину, тем самым зафиксировав угол. В это же время нужно обозначить карандашом линию среза стропил, если они будут фиксироваться встык и срезы под прямым углом в местах присоединения ног к мауерлатам
  • Все расчеты должны быть сняты с максимальной точностью

После того, как шаблон приготовлен, по нему надо собрать две пары стропил, которые будут монтироваться по краям. При необходимости ноги наращиваются. Состыковывать их можно вполдерева толстыми болтами, что безопасней, или при помощи двух гвоздей, вбитых под разным углом. Между двумя ногами одного стропила надо установить поперечину.

Сращивание бруса

Соединение стропил внахлест

Сращивание стропил способом соединения встык

Спаренные стропила

Жёсткое соединение стальным уголком и опорным подшивным брусом

Вбивание гвоздей с боков, под углом в направлении друг к другу

Скользящее соединение стропил

Следующий шаг – подъем стропил на крышу и их фиксация на мауерлатах (балках), как показано на картинке. Внизу монтируется упорный брусок.

Когда две пары боковых стропил установлены, между ними надо натянуть веревку. Она служит маяком, по  которому проверяется уровень.  Далее между стропилами измеряется расстояние и делится на 60 или 80, в зависимости от шага, с которым будет вестись монтаж.

После проведения расчетов на земле собирается нужное количество стропил. Затем они поднимаются наверх, и устанавливаются с выбранным шагом по всему периметру.  Между стропильными фермами прибивается по две доски для фиксации.

Утепление крыши каркасного дома

Чтобы зимой не замерзнуть, надо утеплить крышу.

Сначала к внутренней стороне стропильных ног при помощи строительного степлера крепится пароизоляционная пленка. Стыки прорабатываются двухсторонним скотчем. Затем в пространство между брусьями стропил укладываются плиты утеплителя.

Чтобы защитить утеплитель от атмосферных осадков, надо поверх него постелить диффузионную мембрану. Если планируете использовать  армированную пленку, то между ней и утеплителем оставляйте зазор в 2 сантиметра.

Вот отличное фото, которое упрощает процесс:

Где:

  • 1 — Стропило
  • 2 — Утеплитель
  • 3 — Подкровельная ветро-водоизоляция
  • 4 — контррейка
  • 5 — Обрешетка
  • 6 — Кровельное покрытие

Обрешетка и контробрешетка

Контробрешетку можно выполнить брусками 25 на 30 сантиметров или 30 на 50. Шаг брусьев такой же, как у стропил, так как они монтируются поверх них. На фото выше это отлично видно.

На контробрешеку монтируется обрешетка. Для этого используются доски 25 на 100 мм., или брусья 40 на 50 мм. Шаг обрешетки  зависит от типа кровельного покрытия, который  будет применяться. Крепления делаются оцинкованными гвоздями, чья длина в три раза больше толщины брусков или досок и в шахматном порядке.

На фото ниже выберите нужное расстояние для своего варианта.

Металлочерепица (Takotta) Композитная черепица Натуральная черепица
ШаговаяОбрешетка монтируется на контробрешетку с шагом,соответствующим шагу волны металлочерепицы в 350 мм. Расстояние между

первым (карнизным) и следующим бруском — 300 мм

ШаговаяОбрешетка монтируется с шагом, соответствующим шагу волныматериала — 370 мм Для ската с уклоном менее 22 — шаг обрешетки от 31,2 до 32,0 смДля ската с уклоном от 22 до 30 — шаг обрешетки не более 33,5 смДля ската с уклоном более 30 — шаг обрешетки не более 34,5 см
Керамопласт Ондулин Гибкая черепица
При угле наклона крыши от 5 до 10 — сплошная обрешеткаПри угленаклона крыши от 10 до 15 — обрешетка с шагом 36 см

При угле наклона крыши от 15 до 30 — обрешетка с шагом не более 46,3

см

При угле наклона крыши от 30 и более — обрешетка с шагом не более

47,5 см

При угле наклона крыши от 5 до 10 — сплошная обрешеткаПри угленаклона крыши от 10 до 15 — обрешетка с шагом 45 см

При угле наклона крыши от 15 и более — обрешетка с шагом 60 см

Сплошная обрешетка

Монтаж кровельного материала

В нашем случае рассмотрим монтаж металлочерепицы. Он начинается по направлению снизу – вверх.

Вначале монтируется карнизная планка при помощи саморезов. Далее на крышу поднимается первый лист металлочерепицы. К карнизной планке он крепится саморезами в каждую выемку.

Затем можно крепить лист через одну выемку. Если длины одного листа черепицы не хватает, можно нарастить его, используя свободные куски, укладывая их внахлест и фиксируя саморезами 4,8 x 28 мм.

Далее аналогично укладываются с нахлестом остальные листы.

А напоследок, советуем ознакомиться с документом, который имеется в свободном доступе в интернете. Он поможем вам при строительстве:

СП №17.13330.2011: «Кровли» (pdf, 7 Mb)

Источник: http://MegaBeaver.ru/karkasnye-doma/konstrukciya-karkas/krysha-karkasnogo-doma-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector