Деформация дерева от влажности и внутреннее напряжение дерева в каркасном доме: советы как избежать +фото

Деформация дерева и внутреннее напряжение дерева

Много вопросов в голове по поводу строительства дома, Вас интересует, — как это делается и какой дом лучше, чтобы не было деформации и усадки?

Предлагаем прочитать статью усадке древесины в каркасных домах и их строительстве.

Материалы подвергающиеся деформации и усадке в строительстве дома

Главный материал в строительстве, на который мы должны обратить внимание, выступают, как вы могли догадаться, доски и брус!

В конце концов, это самый основной и необходимый материал для монтажа каркасного дома. И тут возникает вопрос – а что же надо знать о досках и древесине, из которой они сделаны, и как правильно выбирать, чтобы ваш каркасный дом служил долго.

И, конечно в этом вопросе много нюансов и особенностей, но мы постараемся рассмотреть основные моменты, касающиеся самой древесины, внутреннего напряжения в древесине, растрескивания и коробления, деформации дерева, усадки дома и бруса при сушке, чтобы вам было легче в дальнейшем сделать выбор.

Очень много для некоторых непонятных слов здесь употребили, но давайте начнем по порядку.

Деформация и её виды

Итак, древесина — это природный материал. Невозможно добиться идеальности досок и строить каркасный дом, это не мебель делать. Доски, даже высушенные в камере и строганые, могут иметь дефекты. И основным вопросом является это выраженность этих дефектов.

Самыми лучшими являются доски зимние. В зимнее время перемещение влаги наименьшее, поэтому такие доски крепче и деформируются меньше.

В России большой спрос на строительные материалы и в сезоны этих заготовок нет уже в июне. Поэтому внимательнее подходите к выбору доски для каркасного дома, потому что, купив доски, спустя время вы с удивлением заметете, что она весит больше, в ней застревает пила, а через три дня хранения произошло скручивание в спираль и появилась плесень.

Это признаки сырого недавно спиленного леса. Главная проблема такого леса – высокое содержание влаги в древесине, что может повлиять на прочность самого строения.

Отсюда возникает вопрос: можно ли использовать такие доски для строительства каркасного дома? Конечно — да, если вы будете соблюдать пару условий:

  • Доску должны были просушивать в камере и изготовлена она из зрелого (старого) леса.
  • А для этого обращайте внимание на ширину колец на спиле, молодая имеет шире кольца.Ширина колец

Древесина – материал конструкции, обладающий так называемыми механическими свойствами, то есть наделена способностью сопротивляться воздействию усилий.

Следуя отсюда, существуют определенные свойства древесины, которые проявляются при механических нагрузках.

Главные из них: прочность, важно знать для применения в строительных конструкциях и устойчивость к деформациям, то есть способность сопротивляться внешним нагрузкам. Прочность древесины важно знать для применения её в строительных конструкциях.

Прочность и нагрузка

Дерево, природный материал — как мы указывали выше, поэтому имеет свойство неравномерно усаживаться при сушке, поэтому при выборе древесины необходимо учитывать её влажность.

Так усадка бруса в направлении годовых колец дерева составляет пяти процентов, в радиальном направлении – три, по длине — 0,3 процента.

Такая неравномерная усадка и приводит к непредсказуемой смене форм элементов, так называемой деформации дерева. Это приводит к образованию внутренних напряжений в древесине. В древесине внутреннее напряжение не может уменьшиться само по себе, это происходит по мере снижения перепада влажности и уйдет к моменту окончательного высыхания.

Дефекты при сушке дерева можно сгруппировать. Одну группу мы сейчас только что рассмотрели: и к ней относится напряжение в древесине, а также повышенная и неравномерно распределенная влажность. И они являются скрытыми дефектами, так как обнаружить при первом взгляде вы их не можете. А вторая группа это явные дефекты: коробление, растрескивание.

Разберем, что же такое коробление и растрескивание древесины

Когда вы видите, что деревянный предмет деформировался, то есть изменил свою форму при сушке или увлажнении, и ненадлежащим образом выглядит, то это и есть коробление.

Оно бывает поперечное и продольное.

  • Их различия заключаются в том, что при поперечном короблении происходит изменение формы сечения дерева (например, квадратная форма бруса после высыхания становится прямоугольной);
  • При продольном наблюдается выгибание, становится дугообразной или в форме перекручивания, когда плоская доска принимает форму винтовой поверхности. Простыми словами происходит искривление дерева.

Правильное хранение досок

Ранее проводились исследования и установили, что существует зависимость деформаций от длительного воздействия нагрузки на дерево и, если нагрузка превысила определенный предел, то деформации в деревянном элементе возрастают до разрушения образца. Если правильно складывать доски и равномерно прокладывать, то можно избежать или как минимум ослабить деформацию (коробление) древесины.

А растрескивание древесины может произойти во время неправильного высушивания.

Выделают несколько видов трещин. Например, торцовые появляются из-за неравномерного испарения влаги с поверхности торца пиломатериалов, поэтому усадка древесины в слоях, прилегающих к торцовой поверхности начинается раньше. Для предотвращения такового вида растрескивания торцы обмазывают спец составами и пропитками, не позволяющие происходить испарению быстро.

А поверхностные – результат резкого перепада влажности между поверхностными и внутренними слоями древесины, происходящие в начале процесса сушки.

Более всего поверхностному растрескиванию подвержены доски из сердцевин и брусья. Важно здесь, удлинять время прогрева материала во влажной среде при полном насыщении воздуха паром. Очень важно предотвратить этот вид растрескивания, так как такие трещины не заметны при внешнем осмотре высушенного пиломатериала, но они снижают его прочность.

Влагомер для проверки влажности древесины

Измерение послойной влажности древесины влагомером можно рассматривать как один из методов определения внутренних напряжений в древесине, что позволит управлять процессом и приведет к более качественной просушке без образования остаточных деформаций и напряжений.

Контроль внутреннего напряжения позволит избежать расслаивания древесины.

Почему вам стоит выбрать именно каркасный тип постройки?

Сейчас технологии позволяют домам из каркаса не уступать домам из кирпича или бетона в долгосрочности службы, надежности и прочности. Основные преимущества:

  • быстро возводиться и относительно недорогая стоимость строительства;
  • маленькая вероятность влияния свойств грунта, конструктивных ошибок и повреждения дома;
  • нет сезонности отделки;
  • быстро прогреваются, так как имеют высокую тепловую защиту и низкую теплоемкость стен;
  • архитектурное разнообразие при надежности конструкции из-за низкого веса;
  • пожарная безопасность;
  • так называемый «дышащий дом».

И вы должны понимать залог успеха построения такого дома будет заключаться в правильности и качественности подбора материалов, из которых он будет строиться.

И если взять преимущества построения каркасного дома и, реализовывать на основе дешевых или некачественных материалов, то это может привести в дальнейшем к печальным последствиям. Поэтому подходите к подбору материалов для строительства дома очень тщательно. Ведь это залог вашей долгой, счастливой и беззаботной жизни в уютном и красивом доме!

Ну что ж, мы разобрали основные моменты, относящиеся к главному материалу каркасного дома, а именно касательно древесины, бруса, их характеристик, свойств, моделей деформации дерева и т.д. Таким образом, мы подошли к моменту, когда разберем ещё один момент практичности выбора строительства каркасного дома.

Приступим к моменту установки каркасного дома. Устанавливается такой дом непосредственно на участке из специальных материалов с соответствующими технологиями, чтобы такие дома в дальнейшем были устойчивы к деформациям, имели высокую жесткость и длительность срока служения. Обшивка снаружи листовыми материалами помогает укрепить общую конструкцию и прийти к рекомендованным параметрам.

Установка стены каркасного дома

Существует две технологии установки каркасного дома и какую выбрать в итоге, решать вам. Для первой нужно будет отдельно купить каждый материал и, устанавливая, утеплять и обрабатывать. Является дешевым способом, но при этом достаточно трудоёмким. А при второй по спец проекту изготавливаются щиты надлежащего размера, куда монтируется утепление.

И последний момент, который может волновать будущего хозяина каркасного дома – это дают или нет каркасные дома усадку?

С большим процентом уверенности можно заявить, что нет – не дает усадку, ну точнее она настолько малозначительна, что можно не брать в расчет.

Под усадкой дома и древесины (бруса) подразумевается процесс уменьшения объема дома после высыхания материала. Все те процессы, которые мы описывали выше при выборе древесины для строительства каркасного дома.

Практически любой материал дает усадку, но вопрос состоит в том насколько большая или маленькая. Касательно деревянных домов скажем, что они могут давать деформацию до десяти процентов, что довольно много.

И именно для этого 8-12 месяцев должно пройти, чтобы можно было устанавливать остальные элементы дома: двери и окна, обшивку и так далее.

Сам комплекс выполняется из просушенных досок и в процессе строительства они уже не могу изменить свою форму и размер.

Вес деревянных элементов незначителен и поэтому сам дом не оказывает сильного давления на фундамент, не образуются трещины и пустоты. Тем самым мы приходим к выводу, что каркасный дом почти не дает усадки при сушке древесины. Тем самым можно смело заявить, что построить дом своими руками реально недорого и качественно. Надеюсь, мы убедили вас в этом!

Каркасные дома — это конструкции, легко возводимые и строящиеся на основе каркаса из древесины или металла (в частности, оцинкованных конструкций, ЛСТК), используя панели с покрытием, в основе которых древесные волокна. Этот метод строения еще называют канадским. Всё просто! И самое удивительное, что благодаря легкости возведения вы можете построить дом своими руками.

Чтобы понять, что такое строительство каркасного дома не такое сложное занятие, начинайте строить свой каркасный дом уже сейчас!

Источник

Источник: http://remontidekor.ru/deformaciya-dereva-i-vnutrennee-napryazhenie-dereva.html

Как избежать образования конденсата в каркасном доме?

Главными строительными материалами каркасных зданий выступают древесина, из которой сооружается каркас, и утеплитель, обеспечивающий необходимый уровень энергоэффективности постройки.

Оба материала, как правило, при воздействии влаги быстро теряют эксплуатационные характеристики, что ведет к снижению комфортности проживания и долговечности здания.

Поэтому конденсат в каркасном доме – это крайне неприятное явление, которое необходимо быстро и эффективно устранить.

Причины образования

В процессе жизнедеятельности человека выделяются и накапливаются внутри жилого дома водяные пары. Естественным направлением их движения выступает проникновение в стены и перекрытия каркасного дома.

При этом пары влаги в месте соприкосновения с холодным наружным воздухом охлаждаются и выпадают на поверхность в виде конденсата. Это место называется точкой росы.

При возведении каркасного дома она появляется по двум главным причинам:

  1. Недостаточная толщина утеплителя. В этом случае холодный воздух проникает в здание, в результате точка росы располагается в утеплителе или даже на внутренней обшивке стены;
  2. Отсутствие вентиляционных зазоров. Правильная конструкция изоляционного пирога предусматривает два зазора: между внутренней обшивкой стены и пароизоляцией, защищающей утеплитель, а также между наружной облицовкой и ветрогидрозащитной мембраной.
Читайте также:  Каркасный дом на сваях: виды, плюсы и минусы +пошаговое видео

В обоих случаях в результате образования конденсата утеплитель намокает и теряет изоляционные свойства. Это неминуемо приведет к тому, что внутри дома станет влажно и холодно.

Повышенная влажность негативно, хотя и не так быстро, воздействует и на деревянные конструкции каркаса. С большой вероятностью поверхность древесины потемнеет, появится гниль, плесень или грибок.

В конечном итоге резко снижаются прочностные характеристики каркаса и постройки в целом, что неминуемо приведет к необходимости дорогостоящих ремонтных работ.

Способы устранения конденсата

Самый простой способ не допустить образования конденсата в каркасном доме – аккуратно соблюдать технологию производства работ. Во-первых, следует грамотно рассчитать толщину применяемого при строительстве утеплителя. При использовании современных материалов, например, URSA или KNAUF, достаточно толщины 100-150 мм.

Во-вторых, следует грамотно выполнить классический изоляционный пирог при устройстве стены.

При этом с внутренней стороны теплоизоляционный материал защищается пароизоляцией, например, наноизолом, не допускающим попадание в утеплитель водяных паров из помещений здания.

С наружной стороны утеплителя устанавливается паропроницаемая ветро-гидрозащитная мембрана. Она не допускает выдувания теплоизоляционного материала и его намокания во время осадков, однако, не препятствует удалению водяных паров наружу.

В-третьих, еще один вариант снизить вероятность образования конденсата в каркасном здании – устройство принудительной вентиляции внутри постройки.

Постоянное проветривание неэффективно, так как приводит к увеличению расходов на отопление и снижению температуры внутри жилых помещений.

Однако, современные вентиляционные системы позволяют эффективно произвести подобные работы, при этом сведя к минимуму возможные потери тепла.

Также рекомендуем прочитать:

Желание владельца возвести оригинальный и привлекательный с эстетической точки зрения жилой дом понятно и легко объяснимо. При этом не менее логичным является стремление свести к минимуму уровень необходимых для строительства финансовых расходов….

Читать далее…

Далеко не всегда у владельца дачного или загородного земельного участка достаточно финансовых ресурсов для строительства капитального здания. Кроме того, часто удается найти время для выезда за город только в теплый период года.

Читать далее…

Перед тем, как решить какую крышу выбрать для бани, необходимо знать об особенностях этой несущей конструкции. Ведь она испытывает основную нагрузку не только снаружи помещения, но и изнутри.

Читать далее…

Источник: http://mechta-stroy.ru/statji/kondensat-v-karkasnom-dome

Самые страшные ошибки деревянного строительства

Рубленое бревно – самый непредсказуемый строительный материал. В процессе усадки сруба венцы могут перекрутиться так, что в стенах появятся сквозные щели, а их внешний вид будет безнадежно испорчен.

Недостаточно прилежные строители могут исковеркать дом, на постройку которого пошёл брус, лафет или оцилиндрованное бревно. Эксперты Ремонт.

Divandi рассказывают, на что надо обратить внимание, чтобы получить красивый, тёплый и долговечный деревянный коттедж (или баню).

Ошибки заказчика

Незначительная ошибка, допущенная строителями при возведении деревянного дома может резко ухудшить тепловые характеристики дома или укоротить срок его жизни. Но ошибки могут допускать и заказчики.

Добросовестные строители всегда отговаривают частника от покупки срубов, простоявших на производственной площадке год и более. Как правило, у них нижние венцы уже начали гнить или поражены грибком.

Для придания товарного вида сруб могут отбелить, но это также плохо скажется на долговечности древесины.

Ещё одна беда старых срубов – есть вероятность того, что рубщики, сделавшие коробку, уже работают в другом месте, и сборку сруба будут вести другие люди.

Нанятая бригада легко перевалит вину за некачественную сборку на неизвестных рубщиков. Те, мол, сделали откровенный брак, и собрать его качественно невозможно.

Сборку сруба следует доверять только тем, кто его изготовил. Иначе за качество спросить будет не с кого.

Кстати, от неправильного хранения портится не только рубленое бревно, но и другие материалы.

Ещё об одной ошибке, нередко совершаемой заказчиками, рассказывает директор фирмы «АМстрой» Алексей Маркин.

Ещё один совет, уберегающий от ошибок, можно считать наивным, однако в некоторых случаях он придётся к месту. Строители категорически не советуют связываться с фирмами, обещающими построить бревенчатый или брусовый дом за месяц.

Возведение постройки из древесины естественной влажности или даже сухой древесины всегда ведётся в два этапа – постройка сруба с кровлей, а после примерно годового перерыва на усадку сруба ставятся окна, перекрытия, полы. В усадке не нуждаются только дома из клееного бруса. Ранее портал Ремонт.

Divandi рассказывал об особенностях деревянного строительства.

Фото №1 – Сруб с огромными щелями.

Ошибки строителей: типичные и грубые

Как замечает Алексей Маркин, самая распространённая ошибка при изготовлении сруба из рубленого бревна, – это маленькие площади прилегания бревна к бревну (малая ширина межвенцового паза). Тепловые характеристики такого дома будут низкими.

Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев дополняет, что в некоторых случаях венцы могут вообще не прилегать друг к другу (фото 1). Огромные щели придётся регулярно конопатить, что потребует немалых дополнительных затрат.

При этом внешний вид и тепловые характеристики дома радикально улучшить не удастся.

Фото №2 – Сруб не может правильно сесть из-за неправильно поставленных стоек.

Бывает, что строители возводят дом так, что он просто не может сесть.

Как поясняет Олег Валуев, если планируется делать веранду под крышей, то между верхним торцом стойки и верхним венцом надо установить специальный домкрат на усадку (фото 3).

Он позволит срубу садиться равномерно. Вместо домкрата можно положить несколько дощечек, которые надо будет периодически выбивать. Кстати, усадочные домкраты хорошо видны на первой иллюстрации (рис.

1) к нашей более ранней публикации.

Фото №3 – Домкрат на усадку (фото «Домострой-СК»).

Ещё одна ошибка, препятствующая усадке сруба – попытка скрепить соседние венцы гвоздями. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвенцовая щель. Из-за неплотного прилегания бревно в процессе высыхания может начать «крутиться».

Проблема некачественной гидроизоляции нижнего венца сруба несколько потеряла свою актуальность. Как правило, бригада, производящая монтаж, выполняет эту операцию качественно.

Тем не менее, заказчику следует обратить внимание на то, как выполнено сопряжение фундамента и деревянных стен.

Если фундамент ленточный или ростверковый, то поверхность ленты должна быть выровненной, а между фундаментом и нижним венцом должно быть 2-3 слоя рубероида, либо аналогичный по эффективности слой гидроизоляции.

Впрочем, избыточная влага может попасть в древесину не только через фундамент. Если в доме настелить полы и навесить потолки до того, как сруб сел и высох, это затруднит циркуляцию воздуха и приведет к «запариванию» дома – на внутренних стенках может появиться плесень или грибок.

Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев замечает, что в помывочной также не надо делать плинтуса на полу. Под ними собирается влага и также начинается процесс гниения.

Фото №4 – Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях.

Непредсказуемая древесина

Предсказать, куда пойдёт влага и где начнёт накапливаться, не всегда могут даже опытные строители.

Шкантить иль не шкантить…

Многие екатеринбургские строители считают ошибкой отказ от использования нагелей (шкантов) при сборке срубов. Это деревянные стержни, устанавливаемые в вертикальные отверстия и объёдиняющие два соседних по высоте бревна.

В целом схема такова: шканты пронзают первое и второе бревно.

Когда сверху кладётся третье, то в нём и во втором бревне сверлятся отверстия (со смещением относительно уже существующих) для шкантов «второй порции» и так по всей высоте сруба.

С подобной позицией согласны не все строители. Некоторые считают, что рубку надо делать так, чтобы стены стояли крепко и без шкантов. Однако в последнее время сторонников использования нагелей стало гораздо больше.

Ведь дополнительное скрепление брёвен позволяет сделать усадку сруба более предсказуемой, а в некоторых случаях, исправить недостатки пиломатериалов. Особенно важно наличие нагелей в стенах с проёмами под окна и двери.

Фото №5 – Установка шкантов при сборке сруба из профилированного бруса.

Директор «АМстрой» Алексей Маркин подчёркивает, что при работе с брусом, оцилиндрованным бревном или лафетом неправильная установка шкантов может привести к зависанию венцов. Об этом же напоминают и другие специалисты.

Фото №6 – Укладка джута в межвенцовых пазах (фото «Домострой-СК»).

Секреты и рекомендации

В межвенцовые пазы закладывается утеплитель/уплотнитель – мох, пакля, льняной или джутовый войлок (чаще говорят просто «джут»). Последний вариант сегодня наиболее популярен.

Олег Валуев обращает внимание на то, что в чашке ширина сопряжения брёвен почти в два раза больше ширины межвенцового паза.

Следовательно, в этом месте строители должны не забыть увеличить ширину ленты утеплителя (фото 6).

Существуют и другие моменты, о которых следует помнить частному застройщику.

Специалист компании «ВИРА Групп» Ярослав Куликов напоминает, что деревянный дом предъявляет особые требования также к обустройству кровли. Обычно сруб имеет не только наружные, но и внутренние стены.

Они садятся быстрее наружных. Это может привести к деформации стропильной системы, которая опирается и на внутренние и на наружные стены.

Чтобы этого не произошло, в узлы крепления стропил закладываются небольшие люфты, а стропила делаются скользящими.

Если дом строится из рубленного бревна, то наличие подсочной древесины в приготовленных материалах вычислить можно по характерной ёлочке из надрезов («вершина» ёлочки направлена к комлевой части бревна).

Если же используется брус или оцилиндрованное бревно, то отсутствие «подсочки» придётся брать на веру.

Впрочем, некоторую гарантию даёт то, что в последние годы (порядка 15-20 лет) в Уральском регионе подсочка сосны практически не ведётся.

Источник: https://remont.divandi.ru/statyi/68

Из какой доски строить каркасный дом

Один из самых частых вопросов, возникающих при строительстве каркасного дома — из какой именно доски его строить.  Понятно что в любом случае доска будет обрезная, а не «горбыль». Но какую именно обрезную доску взять — естественной влажности,  сухую, а может сухую строганную?  Собственно все сводится к разнице в цене, к точности размеров и «геометрии» доски.

В этой статье я постараюсь объяснить разницу между разными вариантами доски для строительства каркасного дома, плюсах и минусах.

Каркас из доски естественной влажности — достоинства и недостатки

Начнем с самого популярного материала — доска естественной влажности (ЕВ). Почему он самый популярный?  Потому что самый дешевый и для его производства требуются минимальные вложения.  Грубо говоря, распилили бревно на доски и пожалуйста — готовый товар.  Собственно в дешевизне заключается единственное достоинство доски естественной влажности. Все остальное — недостатки.

Что означает естественная влажность?  Это означает, что содержание влаги в доске соответствует содержанию влаги в дереве, когда оно еще росло и было насыщено соками, влагой получаемой через корневую систему.  То есть это естественная влажность живого, несрубленного дерева.

Сырое дерево спилили, быстренько перевезли на пилораму, распилили на доски и  эту доску, с которой часто прямо таки течет сок — продали.  Влажность доски естественной влажности — от 40% и выше.   Так же влажность зависит от сезона.

Причем, вопреки распространенному заблуждению, зимой (так называемый «зимний лес») влажность древесины самая высокая, а самая низкая — в августе.  Можете убедится в этом сами, поискав в сети информацию о влажности древесины по сезонам. Впрочем, сезонные колебания влажности древесины не так велики, поэтому хрен редьки не слаще. Зимний или летний — это все равно «сырой» лес.

Читайте также:  Как использовать лазерный уровень: правила использования, типы

Можно ли использовать доску естественной влажности в каркасном доме?  Можно, но хорошо понимая, что вы делаете и понимая возможные последствия.  Все последствия будут так или иначе связаны с естественным процессом высыхания сырой доски, потерей ей той самой природной, естественной влажности.

Недостаток номер 1 — усушка

Что будет происходить с доской в процессе высыхания?  Во первых это усушка — влага уходит, древесина «ужимается» изменяя свой размер. Допустим, была доска естественной влажности 50х150мм.  После высыхания она станет, например, 46х147.   Причем это в идеальном случае.

  А в реальности, усушка редко происходит равномерно, поэтому какая то часть доски будет 46х147, какая то 48х143, какая то 43х149.   Теперь представьте, что это происходит со всеми досками и у всех разная усушка. Причем усушка может быть разной даже у одной и той же доски.

На одном конце одна, в середине другая и т.д.

Добавим к этому еще и то, что доска изначально могла быть напилена с большим разбросом размеров — что весьма вероятно, так как оборудование большинства лесопилок оставляет желать лучшего.

В итоге у вас будет достаточно существенный разброс размеров досок —  соответственно говорить о какой то «ровности» каркаса уже сложно.  Что может запросто вылезти на отделочных работах.  И вам придется бороться с этим используя дополнительную обрешетку, выравнивающие прокладки и т.п. — что в свою очередь время и деньги.

Но изменение размеров не самое неприятное. Сильнее всего доска усыхает по ширине и толщине — по длине усушка незначительна.  А в каркасном доме, много мест, где 2 и более досок стыкуются именно по толщине или ширине. И при высыхании, в этих местах могут образовываться щели до 1см шириной.

  Причем, чем массивнее доска или брус, тем сильнее усушка и соответственно больше потенциальных щелей.На рисунке выше показаны самые типичные места появления таких щелей.  Например щель в месте врезки укосины, снизит эффективность работы самой укосины.

Щель между сплоченых досок — просто брешь в теплоизоляции.

Фото читателя, щель между 2 сплоченными стойками. Внизу видна еще одна «запененная» щель. Количество пены, ушедшее на ликвидацию щелей — вылилось в круглую сумму.

Щель между обвязкой и стойкой (усыхание верхней и нижней обвязки) возникает не так часто, обычно наоборот, в стыке стойки и верхней обвязки, но приведет к тому, что стойка будет банально «висеть» на гвоздях и опять же — это брешь в теплоизоляции.  А банальное «запенивание» щелей — тоже деньги, пена не бесплатна.

Недостаток номер 2 — изменения геометрии

Вторая сложность. В процессе высыхания, в доске возникают внутренние напряжения, которые часто приводят к изменению геометрических размеров доски. То есть была ровная доска прямоугольной формы, стала выгнутая, перекрученная, перекошенная — самые типичные изменения геометрии это «сабля», «пропеллер»,  лодочка.

Типичные виды изменения геометрии — коробления доски

Работать с такой доской очень тяжело — обычно доски с потерянной геометрией пилят на более короткие.  Например из одного  шести метрового «пропеллера» можно сделать две относительно ровные 3-х метровые доски, или три 2-х метровые. Но это в идеальном случае. На практике — далеко не все кривые доски можно распилить на мелкие и часто они просто уходят в брак.

Предсказать изменения геометрии очень сложно, так как оно во многом зависит от условий сушки, технологии напила и изначального качества древесины из которой сделана доска. Но при сушке в штабеле «естественным» методом на воздухе, есть ощутимая вероятность, что  ощутимая часть доски потом уйдет в брак по «геометрии»

Бытует мнение, что уже раскрепленную доску в каркасе, в процессе сушки не крутит.  Это не совсем так.  Конечно вероятность кручения доски при высыхании в каркасе ниже, но тем не менее она возможна.  Доказательства приведены ниже на фото. Эти фотографии мне прислал один из читателей у которого незашитый каркас стоял около года «на просушке»

Фото того же читателя, что и выше. Прекрасно видно как выкрутило стойки в каркасе, + появившиеся щели. Правда, справа — это не щель, а «проектное решение» строителей.

 Недостаток номер 3 — биологическое поражение

Влажная древесина — прекрасный питательный материал для микроорганизмов, плесени и различных грибковых.  На лесопилках очень высока степень «биозаражения».

То есть очень часто, доска естественной влажности с лесопилки уже приходит зараженная спорами грибка или плесени. И дальнейшее развитие развитие этих микроорганизмов зависит от сочетания влажности и температуры.

Если каркас из сырой доски построили и оставили «сушиться» — вероятность развития плесени и грибка не так высока.  Но обычно, если дом строят быстро, то сырой каркас сразу утепляется, зашивается со всех сторон пленками (причем часто с нарушением технологии).

Задайте себе вопрос — как будет сохнуть доска в таких условиях?  Правильный ответ — очень плохо.  Вентиляции внутри стены нет, влаге выходить некуда, создаются идеальные условия для развития плесени, грибка и гнили.  Но вы этого возможно не увидите, так как все будет уже зашито.

Да, можно обработать древесину антисептиками. Но во первых, эффективность обработки влажной древесины очень невысока, доска сырая и не «впитывает» антисептик.

  Во вторых, самый эффективный способ антисептирования — импрегнация, то есть пропитка под давлением, когда состав проникает глубоко в древесину, невозможен в полевых условиях, а обработка кисточкой или другим поверхностным способом, не дает такого сильного эффекта, затрагивая только верхний слой доски.

Ну и наконец — антисептирование стоит денег. Которые опять же прибавляем к стоимости доски.

Подведем итог по доске естественной влажности

Итак вы платите недорого за сам материал, но можете получить кривой, щелястый, плесневелый каркас. Причем не факт что вы это увидите. Если дом сделают быстро и «сдадут»  то вы не увидите ни плесени, ни щелей. Но щели вы почувствуете по тому, как дом будет терять тепло, а плесневелый каркас — сократит срок службы дома.

Поэтому, на мой взгляд, единственный допустимый вариант строительства каркаса из доски естественной влажности — это поставить каркас и оставить его на 1-2 месяца «на просушку» с хорошей вентиляцией.  С дальнейшей борьбой со щелями и возможными нарушениями геометрии.

Так же, я обычно привожу в пример одну историю, прочитанную на форумах.

Заказчица решила строить дом из доски естественной влажности, потому что сухая показалась для нее слишком дорогой.

  В результате, вначале она потратила порядка 40 000р на обработку всего каркаса антисептиками (что уже нивелировало разницу с сухой доской), затем, когда дело дошло до отделки, пришлось ставить еще металлический каркас под ГКЛ, так как монтировать ГКЛ на кривые стены не представлялось возможным.  

Как вы думаете, сэкономила она в итоге или нет?

Я не говорю о том, что категорически нельзя строить из доски естественной влажности.   Но при выборе такой доски, надо отдавать себе отчет о возможных последствиях и о том, что изначальная дешевизна может быть с лихвой «перекрыта» исправлением возникших косяков.

И кстати, лично я, если стоит вопрос экономии, ничего не имею против использования доски естественной влажности в местах, где нет высоких требований к размерам, геометрии  доски и есть условия для ее высыхания.

Как правило, это различные обрешетки на которые используется доска до 25мм толщиной.  Такая доска достаточно быстро сохнет и не так сильно меняет свои размеры в процессе усушки.

А объем доски, идущей на обрешетки, бывает весьма значительный.

Каркас из доски технической сушки

Второй вариант — доска технической сушки.  То есть когда перед продажей, доску специально высушивают в специальной сушильной камере, до так называемой транспортной или равновесной влажности — 16-22%.

    Равновесной эту влажность называют в основном потому, что она находится в более менее равновесном состоянии с атмосферной влажностью.

   Сушить больше, до 6-8% (мебельная влажность) нет смысла, так как значительно дольше и соответственно дороже, а есть вероятность, что за время строительства, доска вернется к равновесной влажности, вобрав в себя влагу из атмосферы. Древесина с такой степенью сушки обычно используется только в столярном и мебельном производстве.

Кстати, один из популярных вопросов — зачем использовать сухую доску, если в процессе строительства она все равно намокнет, например под дождем.

Тут надо понимать, что доска естественной влажности — имеют эту влажность в массе. Сухая доска, даже под проливными дождями не «промокнет» насквозь, это не губка.

  Да, поверхностный слой будет мокрый, но это всего пару миллиметров, которые просохнут за 1-2 дня.

   Другими словами, сухая доска уже никогда не вернется к естественной влажности, если вы не будете ее специально вымачивать в воде, на протяжении длительного срока.

Достоинства доски технической сушки простые

  1. В процессе сушки, в результате воздействия повышенной температуры, убиваются споры паразитных микроорганизмов. То есть такую доску не надо тотально антисептировать.  А сухая доска является плохой пищей для паразитов, они ее не любят

    Источник: https://xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai/iz-kakoj-doski-stroit-karkasnyj-dom/

    Как продлить срок службы каркасного дома

    Срок службы каркасных домов при правильной постройке составляет не менее 50 лет, но в последнее время хозяева недвижимости все чаще задумываются над вопросом о том, как продлить срок службы строения.

    Долговечность зависит от двух главных факторов: соблюдения правильной технологии строительства и отсутствия ошибок при монтаже. Важно знать, какие основные недочеты допускают и строители, и сам застройщик.

    Распространенные ошибки при строительстве каркасных домов

    Зачастую ошибки допускают еще до начала строительства — на этапе проектирования. Еще более грубой ошибкой является постройка каркасного дома вообще без проверенного специалистами проекта. Зачастую такое действие аргументируется желанием сэкономить.

    1. Одной из ошибок является замена материала для несущих конструкций, без предварительной консультации со специалистами о целесообразности такого шага. Если компания или частная бригада, которая занимается возведением каркасного дома не имеет подтвержденной годами успешной репутации, то нужно готовиться к тому, что самовольная замена материалов сделает конструкцию менее надежной и долговечной. К примеру, применение более дешевого и плохо просушенного бруса приведет к возникновению щелей и рассыханию древесины. Уменьшение толщины бруса также негативно повлияет на прочность. Тотальный контроль за проведением всех этапов работ поможет решить эту проблему.
    2. Экономия в расчетах и отсутствие геологических работ тоже довольно распространено. При возведении монолитно-каркасного дома часто делает упор на то, что такая конструкция значительно легче и не требует подготовленного фундамента. Будущий клиент уже подсчитывает сэкономленные деньги, но часто забывается про несущую способность грунта. Вполне вероятно, что на участке окажется плывун, который обладает практически нулевой несущей способностью. В таком случае потребуется перенос стройки в сторону от него. Важно хорошо ознакомиться с возможностями грунта, поскольку в большинстве строительных проектов встречается отметка о том, что он разработан под грунт с несущей способностью в 1,5 кг/см2. Такая приписка снимает ответственность с проектировщика, и возмещать убытки никто не будет.
    3. Зачастую строительные компании предлагают при типовом проекте несколько вариантов исполнения: начиная от постройки коробки и заканчивая возведением дома «под ключ». В таком случае нужно учитывать, что бюджетные проекты не включают в себя инженерные коммуникации. Поэтому важно уже в процессе закладки иметь четкие представления того, где и каким способом станут выводиться трубы.
    4. Еще одной ошибкой является составление неполной сметы. Она должна включать в себя пункты, начиная от первого гвоздя и заканчивая всеми смежными вопросами, в которых рассматриваются не одни этапы постройки и затраты на материалы, но и учитывается даже возможные потери при хранении и доставке.

    Были рассмотрены основные ошибки застройщика, но и сами строители порой допускают грубейшие ошибки. Особенно это касается кустарных бригад, зачастую не имеющих подтвержденной квалификации. Поэтому надо знать, какие огрехи в работе должны исправляться сразу:

    1. Произвольная установка стоек каркаса. Для жилых домов расстояние между ними не должно составлять больше, чем 60 см для того, чтобы качественно проложить утеплитель.
    2. Проведение верхней обвязки сразу после установки вертикальных стоек. Правильный вариант, когда верхняя обвязка полностью повторяет нижнюю.
    3. Начало строительства в неподходящее время года. Это не означает, что работу нужно начинать всегда с апреля. Но нелишнем будет помнить, что осенью из-за высокой влажности древесина каркаса хорошо впитывает влагу, а жарким летом — стремительно ее теряет и рассыхается.
    4. Если готовый фундамент не имеет отмостки, то это приведет к накоплению влаги под домом и постепенному разрушению основы.
    5. Отсутствие паро- и гидроизоляции, а также защитной пароизоляционной пленки. За этим надо тщательно следить, так как некоторые недобросовестные рабочие в целях экономии иногда «забывают» укладывать изоляцию в необходимых местах.
    6. Устанавливаемые вплотную к стойкам каркаса окна. Поскольку древесина под воздействием климатических условий разбухает и усыхает, необходимо оставлять запас в 2 см между окном и каркасом во избежание повреждения окна.
    7. Использование для крепления уголков к древесине одних саморезов. При движении каркаса или его перекосе, саморезы способны лопнуть, поэтому для подстраховки нужно вбивать в уголок минимум по одному гвоздю с каждой стороны. Даже при значительном воздействии гвозди погнутся, но не лопнут. Длина гвоздей в таком случае не больше 90 мм, так как более длинные и толстые способны раскалывать доски.
    8. Укладывание покрытия для крыши в той ситуации, когда еще не были подготовлены фронтоны и свесы крыши. Это приведет к тому, что позже обшить их будет значительно труднее.
    9. Упрощение конструкции дверных и оконных проемов. Часто «шабашники» прибивают ригель перекрытия проема гвоздями, пробитыми через одиночные стойки. Это грубое нарушение, поскольку по нормативам ригель должен иметь дополнительные стойки на опорах.
    10. Использование бруса для каркаса большого сечения. Несмотря на странность, излишняя надежность тоже способна сыграть злую шутку с долговечностью каркасного сооружения. Мощные деревянные брусья больше подвержены деформации при повышенной влажности, нежели стандартные доски с типовыми размерами 150х50 и 200х50 мм.
    11. Пол в каркасном доме утеплен с помощью листов ДСП или ОСБ без использования пенофола. В таком случае сырость начнет проникать в структуру основы пола.
    12. Обеспечение недостаточной диагональной жесткости каркаса, что актуально при порывах ветра. Для этого стойки подпирают с помощью бруса, расположенного под углом в 45°. Нелишним станет обшивка каркаса листовым материалом.

    Это не все ошибки, допускаемые при строительстве, но все они имеют одну основу: небрежность и желание сэкономить. Чтобы по возможности избежать этого, стоит помнить главное правило: «хорошее дешевым не бывает».

    Предлагаемые услуги в рекламных объявлениях часто пестрят обещаниями низкой цены, а не качества. А на любые рекламации, менеджеры делают круглые глаза и задают сакраментальный вопрос: «а что вы хотели за такую цену?».

    Поэтому важно знать не только теорию и возможные уязвимости, но и обеспечивать постоянный контроль за действиями строителей. И нужно запомнить сразу, никаких договоренностей на словах, все исключительно на бумаге, с печатью и подписями.

    Лучше один раз потратиться на юриста и толковых специалистов-строителей, чем нанимать по несколько бригад, каждая из которых с умным видом станет критиковать работу предыдущих, но при этом сами допускать ошибки.

    Древесина подвергается воздействию климатических условий еще на стадии хранения. Если дом возводится осенью, то высокая влажность способствует набуханию материала, а летом наоборот — из-за жары древесина начинает усыхать.
    Поэтому подготовительные работы необходимо заканчивать к началу апреля.

    Некоторые специалисты рекомендуют начинать строительство зимой, поскольку в это время влажность воздуха ощутимо меньше. Это благоприятные условия для древесной конструкции.

    Кроме того, в зимнее время загруженность строительных фирм меньше и часто они устраивают снижение цен и акционные предложения — что станет плюсом в желании построить дешевые каркасные дома.

    Но зимой характерны и осадки, поэтому строительный материал предпочтительно накрывать плотной полиэтиленовой пленкой. То же касается и укрытия деревянного каркаса.

    К примеру, если планируется перерыв в работах по каким-либо причинам, имеет смысл наскоро обшить конструкции листами фанеры, прибив их к каркасу с помощью небольших гвоздей или скобами из строительного стиплера.

    Аналогичное укрытие целесообразнее провести и с помощью плотной пленки. В таком случае работа пройдет быстрее и менее затратно.

    Поскольку древесина легко подвержена втягиванию влаги, нужно обеспечить ее просушку. Делается это двумя способами:

    1. Естественная сушка. В этом случае древесину укладывают в сухом помещении с хорошей степенью проветриваемости. Недостатком метода является его длительность. К примеру, заготовки значительных размеров и большой влажности сушатся в течении нескольких лет. В качестве плюсов выделяют дешевизну и простоту.
    2. Камерная сушка применяется на предприятиях по изготовлению древесины, поэтому непосредственно на строительном участке не получится повторить этот процесс.

    Просушивать древесину под солнцем также затруднительно.

    В таком случае будет происходить выпаривание влаги с поверхности, в то время как внутри древесина останется влажной и начнут проявляться микротрещины.

    Неплохим способом ускорить сушку станет оборачивание листов полиэтиленом. В таком случае влага начнет поступать из древесины на пленку и нужно периодически менять ее стороной: с влажной на сухую.

    Механические повреждения каркасного дома

    Механические повреждения возникают чаще из-за просчетов в проектировании, либо же при допуске ошибок при монтаже каркаса. Сильный ветер способен покосить конструкцию, если она не имеет дополнительных распорок, которые устанавливаются по диагонали.

    Чтобы избежать повреждения конструкции из-за излишних нагрузок, стоит позаботиться о дополнительных элементах усиления конструкции.

    К примеру, нелишним станет использование гвоздей в сочетании с саморезами для крепления уголков, а также усилительных балок, устанавливаемых к несущему каркасу для обеспечения его большей прочности.

    Биологические повреждения каркасного дома

    Под этим названием подразумевают воздействие на древесину естественных паразитов. Главные вредители, особенно для дачных каркасных домов — это древесные жуки, еще называемые точильщиками.

    Чтобы предохранить от них каркас, необходимо тщательно обработать всю древесину антисептиками.

    Если же поражение обнаружено уже на этапе строительства, то придется нанести на инсектициды либо же органические растворители.

    Обработка антисептиками позволит защитить древесину от процесса гниения и появления плесени или грибка из-за высокой влажности. При этом важно знать, что хороший антисептик должен представлять высокотоксичность для грибка и плесени, но при этом и безвредным для человека. Кроме этого он должен глубоко проникать в древесину, при этом не ухудшая ее свойства или прочность.

    Хорошим представителем средств для этих целей служит смесь под названием “Виртуоз”. При цене в $1,2 за 1 л она является полностью экологичной и безопасной для человека, обеспечивая эффективную защиту против насекомых, плесени и грибка.

    Смесь придает древесине защиту от воздействия климатических условий и температуры, а также огнестойкость. Вдобавок она не вымывается дождем. Для обработки большой площади имеет смысл купить мешок сухого концентрата, разводимого с помощью воды.

    Стоимость мешка весом в 25 кг составляет $125, при этом смеси хватает на обработку 420 м2 поверхности.

    Стены каркасного дома часто портят грызуны, в особенности мыши. Для них прогрызть в древесине лаз не составит особого труда. Чтобы обезопасится от нежелательных соседей, дерево обрабатывают специальными защитными растворами.

    Мостики холода, причины возникновения и способы ликвидации

    Каркасные дома, деревянная конструкция которых позволяет возводить их за считанные недели — тоже подвержены воздействию эффекта, называемого «мостиками холода».

    Он приводит к проявлению конденсата с последующим разрушением монолитности конструкции.

    Такой эффект возникает из-за того, что деревянные элементы и утеплитель имеют разную теплопроводность, вследствие чего и возникает этот эффект.

    Устранить недостаток конструктивно легко. Нужно использовать два ячеистых каркаса, расположенных со сдвигом по отношению друг к другу. Первыми такую технологию предложили представители компании ДОК Технология.
    Как видно, она достаточно проста, но при этом и эффективна.

    Вторым способом бороться с мостиками холода является правильно уложенная гидро- и теплоизоляция.

    Как продлить срок службы каркасного дома: полезные советы

    Основа долголетия постройки — это качественно сделанный фундамент. Его необходимо обустраивать, исходя из особенностей грунта и наклона поверхности.

    Древесина хвои отличается хорошей прочностью, поэтому сосновый брус является наиболее популярным материалом в строительстве. Хорошо просушенный качественный брус позволит каркасу простоять значительное количество времени, а дополнительная обработка его антисептиками обеспечит хорошую защиту от погодных условий и биологических факторов.

    Самый главный совет — это контроль за качеством. Именно соблюдение правильного выполнения всех этапов работ, использование качественных материалов и комплектующих заложит ту основу, которая значительно продлит срок службы каркасного дома.

    Источник: http://stroiremdoma.ru/kak-prodlit-srok-sluzhby-karkasnogo-doma/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector