Монолитная плита фундамента своими руками для дома: пошаговая инструкция возведения +фото

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция © 2014-2016 Postroj-sam.ru

Плитный фундамент, или как его еще называют – монолитная плита, считается самой надежной опорой для строительства будущего дома. Такой фундамент подходит практически для любых типов строений, начиная от деревянных, и заканчивая бетонными, блочными или кирпичными малоэтажными частными домами.

Еще одним неоспоримым качеством плитного фундамента является то, что технология заложения настолько проста, что ее можно с легкостью осуществить своими руками.

Теперь давайте рассмотрим пошаговую инструкцию заложения плитного фундамента своими руками, которую разделим на несколько этапов.

Разметка – не сложный, но очень важный этап строительства. Без точной разметки, дальнейшее строительство дома может обратиться в сплошные мучения и неприятности с выравниванием не только самого фундамента, но и стен с крышей.

Как точно произвести разметку фундамента под дом своими руками – я описывал в одной из предыдущих статей, на этом останавливаться не будем. Рассмотрим лишь некоторые незначительные отличия:

  1. Для плитного фундамента, разметка производится гораздо легче, потому что достаточно разметить только периметр дома. А где будут располагаться внутренние стены и перегородки, можно определиться уже на готовом фундаменте.
  2. Плитный фундамент размечается, в каждую сторону, на метр шире, чем периметр дома. Это необходимо для того, чтобы осуществить дренажную систему и отмостку.
  3. Как правило, если в доме присутствуют террасы, балконы, крыльца или пристройки, они тоже размечаются и заливаются вместе с основным фундаментом, потому что плитный фундамент должен быть монолитным. Иначе, целостность стен будущего дома, Вам никто не сможет гарантировать.

Глубина заложения плитного фундамента, в первую очередь, зависит от типа грунта на строительном участке.

  1. В случае плотных пород грунта, по разметке выкапывается котлован, как правило, около 50 см глубиной.
  2. Если на участке присутствуют очень слабые породы грунта, такие как торф, например, тогда необходимо эти слои полностью снять. Глубина такого котлована может достигать 1 метр и более.
  3. Дно выкопанного котлована необходимо выровнять по горизонту, большой точности не требуется, но все же примерно ровно должно быть.
  4. Для копки котлована необходимо нанять спецтехнику. Копать своими руками — значительно дороже и дольше. Вручную можно только выровнять дно и края, а также убрать все огрехи, которые сделает экскаватор.
  5. Если экскаватор копнет в некоторых местах глубже, чем Вам необходимо, то ни в коем случае не засыпайте эти ямы тем же грунтом, который выкапываете. Их можно засыпать только песком, который не даст усадку.
  6. В случае, когда устраивается дренажная система с отводом воды, это необходимо сразу учесть и все отводы прокопать заранее с учетом перепада высоты.

Стоит отметить, что в случае устройства хорошей дренажной системы, необходимо сделать небольшой перепад высоты, на дне котлована, в сторону отвода воды.

После того, как котлован готов и выровнен, начинается следующий шаг нашей инструкции по заложению плитного фундамента – устройство песчано-гравийной подушки своими руками:

  1. В выкопанный котлован засыпается песок. Песок должен быть мытый, без глины, мела, извести и других примесей, которые могут дать усадку в будущем. Он засыпается так, чтобы до поверхности грунта осталось менее 20 см, для следующего слоя. Такая песчаная подушка необходима, во-первых, для того, чтобы равномерно передать нагрузку постройки на грунт, а во-вторых – для того, под фундаментом не было пучинистого грунта, который бы пагубно воздействовал на плитный фундамент.
  2. Песок необходимо утрамбовать. Если котлован глубокий, то песок трамбуется послойно. Другими словами – каждый слой в 30-40 см необходимо утрамбовывать, и только затем насыпается следующий слой. Эта процедура нужна для того, чтобы в процессе эксплуатации дома на плитном фундаменте – он не просел.
  3. Уже на этом этапе, или даже раньше, необходимо позаботиться обо всех коммуникациях, которые будут вводиться в дом. Если электричество с газом можно будет и потом ввести, то о воде и канализации нужно будет подумать заранее.
  4. Поверх утрамбованного песка расстилается геотекстиль, либо подобный материал. Он предотвратит смешивание песка со следующим слоем – щебнем, но будет пропускать воду через себя. Так как в слое щебня будет множество пустот, и если, со временем, они заполнятся песком, то вся конструкция вместе с плитным фундаментом и домом — просядет.
  5. На геотекстиль насыпается гравийная подушка (слой гранитного щебня толщиной около 20 см). Этот слой необходим для того, чтобы вода, образуемая осадками, либо какими-то другими явлениями, не задерживалась около плиты и уходила в песок, затем распределяясь равномерно в грунт. Также, щебень необходим для еще более равномерного распределения нагрузки от фундамента и дома на грунт.
  6. Гравий должен быть распределен по песку равномерно, и так, чтобы этот слой был либо вровень с основным уровнем грунта на участке, либо чуть выше, но строго горизонтально. Горизонтальность можно проверять нивелиром, либо обычным гидроуровнем. Слой щебня также, как и песка, тщательно утрамбовывается. Если этого не сделать, то он утрамбуется сам, но позже, когда уже будет построен дом, а это может повлечь за собой неравномерную усадку и повреждения как фундамента, так и дома в целом.

Стоит отметить, что существуют различные технологии устройства плитного фундамента своими руками. Иногда песчано-гравийную подушку устраивают уже в опалубке, а между ней и краями котлована устраивается отдельная дренажная система, но в общем – получается практически одно и тоже.

В устройстве опалубки и гидроизоляции для плитного фундамента своими руками нет ничего сложного. Вот небольшая пошаговая инструкция:

  1. Следующим шагом в устройстве плитного фундамента своими руками будет установка опалубки. Она устраивается по периметру дома из досок, толщиной 50 мм. Не перепутайте, котлован был выкопан на 1 метр больше в каждую сторону, а опалубку выставляем именно по периметру дома, остальная часть будет использоваться в качестве дренажа.
  2. Опалубку необходимо выставить на высоту, равную толщине плиты, а также, с помощью шнуров и уровня, выровнять ее горизонтально. Это необходимо для того, чтобы при заливке бетона, вопрос с горизонтальностью плиты уже не возникал. Если так сделать не получится, тогда перед заливкой придется ставить метки на самой опалубке. Толщина плиты должна быть рассчитана, для легких домов она может быть меньше, для тяжелых, соответственно больше. Среднее значение толщины плиты — 20-30 см.
  3. После того, как опалубка выставлена и жестко закреплена, необходимо уложить гидроизоляционный слой. Как правило, гидроизоляция выполняется из рулонных материалов на битумной основе.
  4. Полосы гидроизоляционного материала укладываются с напуском на опалубку по всей ее высоте и свариваются между собой. Это не позволит воде и влаге из грунта проникнуть к фундаментной плите. Напуск на опалубку необходим для лучшей гидроизоляции, исключению дыр между досками, а также это позволит с легкостью разобрать опалубку после того, как бетон застынет.

Стоит отметить, что иногда под слой гидроизоляции укладывают плитный утеплитель. Как правило, это экструдированный пенополистирол (ЭППС) с высокой плотностью.

Армирование плитного фундамента выполняется только после полной укладки гидроизоляции, после армирования, монтаж гидроизоляционного слоя будет практически невозможен.

  1. Армировать плитный фундамент необходимо металлической арматурой. Диаметр рассчитывается в зависимости от нагрузки на фундамент, но, как правило, используется арматура диаметром 10-14 мм.
  2. Арматурный каркас вяжется в два ряда. Нижний ряд кладется на специальные фиксаторы, чтобы между арматурой и гидроизоляцией было 5-7см. Крючком для вязки арматуры вяжется арматурная сетка с шагом 20-25см. Материалом для связывания арматуры служит обычная вязальная проволока.
  3. Второй ряд вяжется так, чтобы после заливки бетона, арматура скрылась внутри минимум на 5 см. Оба ряда необходимо связать вертикальными стойками, выполненными из этой же арматуры. Они нужны, во-первых, для удержания верхнего ряда сетки, а во-вторых, не дадут плите расслоиться, при определенных нагрузках.
  4. Когда арматурный каркас готов, можно приступать к заливке бетона в опалубку. Бетон должен быть марки от М200 и выше. Очень часто используют марку М300. Бетон необходимо залить за один раз. Другими словами, если хотите прочный и надежный плитный фундамент – заливайте его за один день. Причем, чем меньше будут промежутки между доставкой, тем лучше. В процессе заливки, бетон желательно провибрировать промышленным вибратором.
  5. Залитую плиту необходимо выровнять по горизонту, чем она будет ровнее, тем проще будет потом, в процессе возведения стен и устройства полов. Выравнивается плитный фундамент правилом, либо ровной рейкой или доской.
  6. После того, как бетон залит и выровнен, ему необходимо отстоятся 28 суток, до полного отвердевания. Идеальные условия для процесса затвердевания бетона – +20оС, а также влажность около 80%. Поэтому, если на улице жарко, то необходимо на следующий день его пролить водой и накрыть пленкой, которая не даст влаге быстро испариться. В зимний период – необходимо позаботиться о прогреве бетона.

Стоит отметить, если залитый плитный фундамент оставляете на долго, а особенно на целую зиму без крыши, необходимо позаботиться о его «консервации», т.е. укрыть так, чтобы исключить попадание осадков на него.

  1. Если у Вас на участке болотистый грунт, то любой фундамент, в том числе и плитный, необходимо обеспечить надежной дренажной системой. Она будет способствовать отведению воды из под него, улучшая тем самым поведение фундамента на грунте.
  2. Не слушайте тех, кто говорит, что для плиты достаточно одного ряда арматурной сетки. Для того, чтобы фундамент был надежным, необходимо связать два ряда, один выше основания на 5-7 см, а второй, соответственно, ниже верхней плоскости плиты на те же 5-7см.
  3. Арматуру необходимо связать так надежно, чтобы при заливке и давлении на нее текучего бетона, она оставалась на своем месте, смещения не допустимы.
  4. При расчетах, покупайте все всегда с запасом. Нехватка любого материала может остановить процесс строительства на день и даже дольше.
  5. Не нагружайте фундамент до его полного затвердевания (28 суток). Это может привести к неисправимым последствиям.
  6. При объеме бетона более 2-3 метров кубических, приготовление его своими руками за один день — трудновыполнимая задача. Поэтому лучше использовать покупной бетон, там и качество будет выше.

Источник: http://postroj-sam.ru/fundament-doma/plitnyj-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya-sovety-foto.html

Монолитная плита фундамент своими руками. Пошаговые фото

Монолитная плита фундамента – гораздо более крепкая и надежная конструкция для постройки основания под собственный частный дом, баню или дачу, чем другие виды фундамента. Обустроить его проще, правда, строители нередко просят за это цену, практически равную трети от цены строительства всего дома.

Монолитная плита под гараж, дом или баню – это один из видов фундамента, который используют для обустройства основания под постройку на земле с близким пролеганием грунтовых вод, на неустойчивых песчаных и пучинистых грунтах. А построить монолитную плиту фундамента, технология создания которой проста до невозможности, можно и своими руками. Но при этом нужно строго следовать чертежу.

Такая подушка из крепкого бетона сможет защитить подвал и цокольный этаж дома от затопления, сырости и влаги. К ее преимуществам относят:

  • устойчивость к влажности и воде;
  • возможность установить фундамент в местности с высоким уровнем грунтовых вод;
  • прочность и способность переносить высокую статическую нагрузку;
  • устойчивость к смещению грунта, осадкам, перепадам температур и промерзанию;
  • возможность возвести здание в краткие сроки;
  • низкую стоимость;
  • возможность залить фундамент любой формы и размера;
  • простоту отделки.

Для неустойчивых грунтов монолитная плита фундамент своими руками- самое надежное решение, но потребует очень больших трудовых и финансовых затрат

Недостатками монолитного фундамента называют:

  • низкие показатели теплоизоляции – при высокой способности бетона проводить температуру и аналогичных свойствах металлической арматуры бетонный фундамент требует обязательного утепления;
  • высокая стоимость фундамента при выполнении работ наемными рабочими.

Существуют следующие разновидности плиточного фундамента:

  • простой – бетонная плита с арматурой на песчаной подушке;
  • бетон, под которым находится слой щебня, пенокомплекс, гидроизоляция и песок;
  • гидроизолированный – под слоем бетона расположен слой гидроизолирующей пленки, а следом слой песка;
  • с геотекстилем, который представляет собой слой бетона с арматурой, гидроизоляционный слой, бетонную подготовку, геотекстиль и утрамбованный песок;
  • с пенополистиролом – на грунт кладут песчаную подушку, геотекстиль, щебень, бетонную подготовку, гидроизоляцию, полистирол и пленку, бетонную плиту.

Строительство фундамента самостоятельно, пошаговая инструкция

Легко и просто делается монолитная плита фундамента своими руками – пошаговые фото и технология расскажут, что и как нужно сделать! Сам процесс работы разбивается на несколько этапов.

Подготовительный этап

На этапе подготовки нужно привести в порядок грунт и собрать нужный инструмент, а именно:

  • несколько лопат совкового типа;
  • уровень, разметочный шнур;
  • ребристую арматуру и проволоку для ее связывания;
  • цемент, щебень, песок;
  • материалы для строительства опалубки (доски, крепежи).

Подготовка территории под укладку начинается с расчета толщины монолитной плиты фундамента, которая будет находиться, в среднем, в пределах 15-40 см и зависеть от земли, веса конструкции здания. Для заливки фундамента подбирают бетон м-300 – м-400 с характеристиками:

  • подвижность материала – П 3;
  • стойкость к промерзанию – не менее F200;
  • водонепроницаемость – не менее W4.

Затем участок очищают от верхнего слоя земли с травой, кустами и прочим с помощью бульдозера или своими руками.

Роем котлован

Объем земляных работ под фундаментную плиту настолько велик, что вручную его лучше и не делать

Читайте также:  Отделка фасада деревом для частного дома: пошаговая инструкция

Рассчитав размер котлована, к нему прибавляют около 1 метра с каждой стороны, чтобы было удобнее класть опалубку.

Средняя глубина котлована составляет около полутора метров: глинистый слой земли вынимают, а вместо него кладут песок или гравий.

Выравнивание поверхности осуществляют только строительным уровнем, избегая малейших уклонов, которые в будущем легко и быстро полностью разрушат весь фундамент.

Установка опалубки своими руками

Для обустройства монолитной плиты перекрытия своими руками нужно установить опалубку, взяв для этого доски, толщина которых будет не менее 2,5 см, не учитывая укосов.

Опалубку монтируют по периметру вырытого котлована вместе с опорками с внешней стороны, после чего проверяют прочность ее конструкции.

Для этого достаточно сильного удара – если конструкция сломается, ее нужно переделать и упрочнить.

Утепление и изоляция от влаги

На этом этапе монтируют дренажную систему: на дне котлована роют несколько поперечных траншей, по которым будет уходить вода, дно и стенки которых покрывают геотекстилем. Поверх геотекстиля кладутся пластиковые трубы с множеством порезанных в их верхней части отверстий.

Траншеи засыпают мелкокалиберной щебенкой, после чего все дно котлована покрывают гидроизоляционной пленкой или геотекстилем. Следом кладут утеплитель и гидроизоляционную пленку в отдельности или же используют для этого шведскую систему – утепленную плиту.

Подушка фундамента

Подушку изготавливают из гравия и песка для отвода влаги и смягчения основания – ее толщина составляет 15-30 см. При излишне влажных грунтах добавляют слой мелкофракционного щебня. Все слои нужно тщательно утрамбовать, так, чтобы на верхнем песчаном слое не оставалось следов от обуви.

Следом подушку заливают цементным раствором толщиной 5 см, в среднем, после просыхания которого кладут рулонный гидроизоляционный материал – плотную пленку, рубероид. Желательно, чтобы гидроизоляция частично закрывала опалубку.

Армирование и заливка

После монтажа изоляции устанавливают арматуру. Прутья соединяют между собой проволокой без использования сварки: такая фиксация позволит плите двигаться под неравномерным давлением и не растрескиваться.

Технология вязи или сварки арматуры такая же как и на ленточных фундаментах. Конструкцию связывают на дне котлована, а на нижние части прутьев ставят специальные грибки-подпорки.

По требованию СНИПов торцы будущей плиты армируют элементами в форме буквы «П», а под стенами и колоннами армирующую конструкцию усиливают.

Для армирования подбирают прутья диаметром 1,6 см, укладывая их накрест в два ряда так, чтобы по окончанию работ на бетоне лежало 2 сетки в 5 см от ниже- и вышележащей поверхности каждая.

Арматура для плиты-фундамента берется не меньше 14 мм в диаметре

Одна сторона полученного квадрата сетки должна быть равна около 20 см.

Готовый бетонный раствор заливают равномерно, начиная заливку с одного угла конструкции и продвигаясь к центру. Залитые места желательно обработать строительным вибратором – устройством, которое растрясет бетон и поможет ему попасть во все участки и полости в конструкции.

На следующий день после заливки бетон обильно поливают водой, а при высокой температуре воздуха и палящем солнце его укрывают пленкой. Когда заливка приобретет около 70% прочности, можно продолжать строительные работы.

Сохнуть бетон будет около 10 дней при температуре воздуха выше 20 градусов по шкале Цельсия, и 15 дней, если температура составляет 10 градусов и выше.

Если ночью и днем наблюдаются сильные перепады температур (около 10 градусов), рассчитывать срок просыхания бетона нужно, ориентируясь на среднесуточную температуру (среднее арифметическое максимальной дневной и максимальной ночной температур).

Рассчитываем толщину фундамента

Размерный расчет монолитной плиты перекрытия производится с учетом:

  • расстояния между двумя сетками из арматуры;
  • общей толщины бетона над и под арматурой;
  • диаметра прутьев.

Минимальный расчет проводят, суммируя эти данные; оптимальным размером, получаемом при суммировании, считается толщина от 20 до 30 см.

Дополнительно учитывают размеры слоя дренажа и песочной подушки: по технологии обустройства монолитного фундамента плиты толщина каждого слоя должна равняться 20 см (для щебня) и 30 см (для песка).

Стоимость обустройства фундамента

Цена монолитной плиты фундамента зависит от качества и количества бетона, размера и количества прутьев арматуры, из-за чего считается в каждом индивидуальном случае отдельно.

Стоимость работы наемной силы составляет 4 тысячи рублей за метр кв. плиты толщиной в 30 см и размером в 30 квадратных метров.

При изготовлении фундамента своими силами средства придется затратить только на материалы.

Как делается монолитная плита фундамент своими руками показано в видео:

Книги по теме:

Источник: http://obetone.com/fundamenty/plitnye/plita-fundament.html

Фундамент монолитная плита: особенности конструкции и принципы монтажа

Частные застройщики, при выборе фундаментного основания для дома или хозяйственных построек, отдают предпочтение ленточной конструкции как надежному, экономичному и простому в исполнении варианту.

Но в ряде случаев единственно возможным решением становится фундамент монолитная плита. Такое фундаментное основание требуется при строительстве на песчаном грунте, на твердых и пластичных суглинках, пластичной глине.

Конструкция может оказаться востребована и при возведении постройки на твердых и пластичных супесях, твердых глинах.

Плитное основание является «плавающим» — оно не оказывает сопротивления подвижкам грунта и не гасит их.

Поэтому, вопреки распространенному мнению, конструкция данного типа не подходит для грунтов с сильным пучением или топких – на грунтах II категории велик риск полной или частичной просадки здания под собственным весом. Фундамент из железобетонной плиты рассчитан на использование только на просадочных грунтах I категории.

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Пласты фундамента снизу вверх:

  1. Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
  2. Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
  3. Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
  4. Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
  5. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
  6. Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
  7. Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади.

К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Фундамент монолитная плита с ребрами вверх

Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.

Источник: https://glav-dacha.ru/fundament-monolitnaya-plita/

Фундамент плита своими руками — пошаговая инструкция

Как сделать плитный фундамент своими руками? В частном строительстве при выборе типа фундаментного основания наиболее часто используется монтаж ленточного фундамента.

Однако технология строительства включает в себя ряд трудностей, что делает применение данного варианта нецелесообразным даже при сооружении небольшого здания.

В данном случае оптимальным вариантом будет собственноручное устройство монолитного фундамента.

Монолитный фундамент своими руками заливается по периметру будущего здания. В нем будет происходить равномерное распределение нагрузок на большой площади, что делает его незаменимым вариантом при строительстве в неустойчивых грунтах. Пошаговая инструкция подробно опишет, как правильно осуществлять устройство плитного фундамента. Монтаж достаточно прост.

Структура конструкции и схема

При монтаже фундаментная плита не нуждается в большой глубине залегания. Ее необходимо расположить достаточно близко к поверхности земли. Это объясняется тем, что плита под дом должна плавать на располагающейся ниже почве. Именно тогда будут проявлены самые оптимальные прочностные характеристики, а грунтовое выпучивание зимой не будет нести опасности для дома.

Структура плитного фундамента своими руками выглядит следующим образом:

  1. Грунтовое основание. Обычно это дно котлована, которое должно быть уплотнено.
  2. Песчаная подушка. У фундаментной плиты может быть разного исполнения: песок, щебенка или комбинированная с гравием. Предназначение – равномерное распределение грунтовых нагрузок и колебаний. Может выполняться в несколько слоев различными материалами.
  3. Армирующий слой. Он предназначен для защиты предыдущего слоя от размытия и заиливания. Производство насчитывает несколько способов устройства геотекстиля в зависимости от условий строительства. Может использоваться между первым и вторым слоем, чтобы препятствовать движению частиц грунта, а также между песчано-гравийными засыпками. Функция везде одна. Нахождение засыпки из гравия или щебня над песчаным слоем препятствует капиллярному движению влаги.
  4. Бетонная подготовка. В ряде случаев данным слоем технология строительства его не подразумевает, чтобы сэкономить деньги. Но она выполняет очень важную роль – придание четкой геометрии для дальнейшего процесса заливки монолитной фундаментной плиты. После устройства бетонной подготовки монтаж гидроизоляции будет выполнен гораздо качественнее.
  5. Гидроизоляция. Выполняет роль барьера при движении грунтовой влаги. Рекомендуется устанавливать минимум два слоя рулонной гидроизоляции (полимер-битумной).
  6. Монолитная конструкция (плита).
  7. Арматурный пояс. Стандартный вариант выглядит следующим образом: две связанные между собой арматурные решетки для наибольшей жесткости. Защитный слой бетона ориентировочно должен составлять в районе 50 миллиметров.

Так выглядит структура изготовления монолитных фундаментов. Однако монолитную плиту можно выполнять несколькими способами относительно условий строительства. Классический вариант – сплошная конструкция, ширина которой соблюдается по всей рабочей площади.

Он отлично подходит для стабильного грунтового основания. Главный недостаток – небольшая толщина плиты, что в связи с близким расположением верхнего края к уровню земли, негативно сказывается на стенах.

Альтернатива – использование усиления (ребер жесткости), располагающие сверху или снизу конструкции.

Технологический процесс

Он состоит из ряда отдельных работ, которым нужно уделить особое внимание. Фундаментная плита для дома, выполняемая своими руками, имеет следующую пошаговую инструкцию:

Подготовка

Устройство монолитной плиты включает в себя тщательное изучение характеристик почвы и расчет конструкции. Изыскательские работы можно провести визуально без привлечения специалистов. Обычно проводятся двумя способами:

  1. Через шурфы.
  2. С помощью бурения скважин.

Для мелко заглубленной монолитной плиты фундамента достаточно шурфов с глубиной 50 сантиметров. Главными параметрами, которые следует определить, являются:

  1. Вид грунтового основания.
  2. Несущая способность почвы.
  3. Определение отметки уровня грунтовых вод.

При расчете конструкции учитываются параметры грунтового основания и суммарная нагрузка здания. Стандартный вариант для частного строительства – изготавливают плиту шириной 15 сантиметров с одинарным типом армирования. Полноценный расчет выполняется инженерами-строителями, работающими по строительным нормам (СП, СНиП, СТБ и другие), где содержится информация как залить плиту фундамент.

Разметка территории и копка котлована

  1. Чтобы правильно устроить плиту фундамента, необходимо вынести оси. Разметка фундаментной плиты своими руками происходит следующим образом:
  2. От начальной точки откладывается прямой угол.
  3. Происходит его нанесение на поверхности земли (колышком).
  4. Отменяется длина фундамента.

    После этого появятся две точки, с которыми нужно провести описанные выше операции (точность 10 мм).

  5. Выполняется обноска здания, на которую проектируются стороны плиты.
  6. По границе прокладывается шнур.

Глубина котлована для монолитной плиты фундамента будет суммироваться из толщин:

  1. Утеплителя.
  2. Гидроизоляции.
  3. Подготовки.
  4. Фундаментной подушки.

Плитное основание

Заливка фундаментной плиты подразумевает под собой многослойный порог. Он делается своими руками и имеет пошаговые действия. Первоначально котлован покрывается армирующим слоем (геотекстилем). Основное правило – его монтаж должен выходить за края монолита на один метр.

Также технология устройства монолитного фундамента подразумевает подушку из сыпучих материалов. Рекомендуется использовать двухслойную песчаную – по 20 сантиметров песка и щебня. Запрещено использовать мелкие фракции песка, так как через время произойдет сильная усадка, что нарушит целостность конструкции. Устройство подложки для монолитной плиты может иметь толщину до 30 до 50 сантиметров.

Следующий этап – производство подбетонки. При бетонировании построенного каркаса используются «тощие» марки (В7,5 или В12,5). Ее толщина колеблется в пределе от 50 до 70 миллиметров. Заливка может осуществляться:

  1. Вручную (помогут пошаговые фото).
  2. Механизированной техникой.

Строительство монолитного сооружения можно продолжить только через две недели. Окончательный набор прочности произойдет через 28 дней, учитывая благоприятную погоду. В этот период нужно осуществлять уход за конструкцией (научиться этому можно по различным видео). Основание сделанного фундамента должно быть на 10 сантиметров шире по параметру плиты.

Далее монолитная плита фундамента обустраивается гидроизоляционным слоем. Зачастую ее роль выполняет стандартный плотный полиэтилен. Однако лучше на этом не экономить. Может быть монтаж гидроизоляции из пенетрирующих составов.

В качестве окончательного этапа всегда делалось утепление. Строительство монолитного фундамента запрещает использование в роли утеплителя стандартных вариантов (пенопласт или минеральная вата). Рекомендуется использование экструдированного пенополистирола. Толщина подбирается относительно климатического района строительства, в большинстве случаев хватает 100 миллиметров.

Арматурное усиление

Монтаж арматуры в частном строительстве основывается на минимальных параметрах, которые находятся в специальном пособии. Там можно найти много информации, как сделать монолитный фундамент своими руками.

Суммарная площадь сечения арматуры должна составлять более 0,3 процента относительно общего фундаментного сечения. Конструктивно минимальный диаметр стержней – 10 или 12 мм (в зависимости от стороны).

Минимальный плиточный размер армирования фундамента для частного дома – 40 миллиметров.

Опалубочные работы

Технология заливки может включать опалубку следующих типов:

  1. Снимающаяся (деревянная).
  2. Не снимающаяся (пенопласт).

Благодаря второму типу плита своими руками требует меньших затрат, а монтаж делается проще. Заливка монолитной плиты не должна вестись с большой высоты. Ее надо обязательно уплотнять. Лучше использовать бетононасос, через который не проходит смесь низкого качества.

Чтобы выполнить фундамент монолитная плита своими руками, необходим монтаж качественной опалубки. Ее главное предназначение – придание телу плиты необходимой формы на момент набора бетоном необходимой прочности. Плитный фундамент технология часто обустраивается опалубкой из досок. Их нужно устраивать таким образом, чтобы не было щелей.

Сделать фундамент плита своими руками пошаговая инструкция будет проще из досок одинаковой толщины, которые нужно смочить. Они должны быть установлены максимально ровно, чтобы устройство фундаментной плиты было правильным.

Процесс ухода за бетоном

Как сделать качественный плитный фундамент своими руками? Необходимо выполнять правильный уход:

  1. Накрывание – для недопущения испарения жидкости.
  2. Увлажнение – должно выполняться с определенной частотой.

Перечень необходимых инструментов

Как сделать плитный фундамент своими руками без использования специальных инструментов? Для фундамента монолитная плита понадобятся:

  1. Бетономешалка (без нее заливка плиты будет затруднительной).
  2. Телега для заливки монолитного фундамента.
  3. Лопаты и ведра.
  4. Строительный уровень, чтобы устройство фундамента было правильным.
  5. Рулетка (без не обойдется качественная заливка монолитной плиты фундамента).
  6. Сварочный агрегат. Технология строительства фундамента монолитная плита включает соединение арматуры с помощью данного аппарата.
  7. Мастерок.
  8. Угольник, для проверки точности углов.
  9. Арматура.
  10. Корочки, расшивки и трамбовки. Без них фундаментная плита своими руками не будет иметь эстетический вид.
  11. Монолитный плитный фундамент своими руками не обойдется без готового бетона или компонентов для его изготовления.

Заключение

Для получения большей информации относительно того, как залить плиту, можно посмотреть монолитный фундамент своими руками пошаговые фото. Как правило, монтаж, изготовление фундамента и технология заливки не отличаются сложностью. Достаточно лишь знать устройство монолитных конструкций и соблюдать своими руками пошаговые инструкции (правила).

Источник: https://RuMyDom.ru/plitnyj/montazh-monolitnoj-fundamentnoj-plity-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya.html

Полный процесс строительства монолитного фундамента своими руками

На практике в строительстве применяется несколько конструкций фундаментов. Одна из самых распространённых – это монолитный. По сути это железобетонная монолитная плита, уложенная на некоторую глубину в землю.

Его отличие от других видов оснований заключается в том, что при подъёме грунтовых вод или деформации слоёв грунта монолит, расположенный под строением, будет реагировать на изменения целиком, то есть всей массой. Такая реакция не приведёт к деформации дома.

Преимущества и недостатки монолитного основания

Преимущества и недостатки монолитного основания

Монолитной плите можно придать любую форму, которая будет полностью повторять форму дома. И самое главное – это то, что такая конструкция основания здания обеспечивает полную герметичность, так как нет никаких конструктивных стыков, а сам бетон изготавливается с использованием водоотталкивающих присадок.

Кроме явных достоинств, в монолитной конструкции имеются и некоторые недостатки. К ним можно отнести большие затраты времени необходимые для её строительства. Для заливки самой плиты потребуется значительный объём бетона и привлечение спецтехники.

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Как уже отмечалось, монолитный фундамент – это плита, уложенная в заранее подготовленное место. Но, тем не менее существует несколько способов изготовления такого основания.

Между собой они отличаются вариантами гидро — и теплоизоляции. Как вы уже поняли, ленточный монолитный фундамент — это немного другое. Там земля выкапывается только под фундамент, если нет подвала, а под пространством комнат земля остается.

Здесь же выкапывается земли весь объем, под всей площадью дома.

Самый простой из такого рода фундаментов выполняется по следующей схеме:

На дно котлована, на заранее утрамбованную песчаную подушку устанавливают арматурную конструкцию и потом заливают бетоном. К более сложным относятся конструкции, в которых используют листы гидроизоляционного материала, геотекстиль, кроме этого в зависимости от типа грунта, возможно, изготовление дополнительной подушки из щебня.

Самый сложный монолитный фундамент выглядит в сечении как многослойный бутерброд:

  • песчаная подушка;
  • слой из геотекстиля;
  • слой щебня;
  • слой бетона так называемый подготовительный;
  • слой гидроизоляции;
  • монолитная плита.

Такие сложные конструкции используются на сложных грунтах, например, с высоким уровнем грунтовых вод. Строители с большим опытом говорят, что монолитный фундамент можно применять вплоть до торфяников.

Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

Для расчёта монолитной плиты фундамента надо знать:

  • Уровень расположения грунтовых вод;
  • Параметры грунта, на котором будет размещён фундамент;
  • Величину промерзания грунта;
  • Полный вес здания, он включает в себя вес коробки, кровли, установленной в нём мебели, бытовых приборов и жильцов;
  • Размер снеговой и ветровой нагрузки;
  • Вес самой плиты.

В результате подсчётов заданных параметров можно определить, какое давление будет оказывать вся конструкция на грунт. Затем необходимо обратиться к СНиП 2.02.01–83 и определить максимальное давление на грунт в месте строения. Рассмотрим пример:

  • Вес здания составляет 19 тонн;
  • Вес кровли 3 тонны;
  • Вес фундаментной плиты составляет 20 тонн.

Возможная снеговая и ветровая нагрузка добавит сверху 7,5 тонны, итого суммарная нагрузка составляет 49,5 тонны.

При размере здания 6х6 метра, площадь поверхности фундамента составит 36 квадратных метров или 360 000 квадратных сантиметров. Нагрузка на грунт составит разность между весом конструкции и площадью фундамента в результате получаем 0,13 кг на кв. сантиметр. Такая нагрузка допустима для любого грунта.

При расчёте толщины монолита надо в обязательном порядке учесть следующие параметры:

  • Расстояние между слоями арматурной сетки;
  • Высота бетонного слоя на и под крайними слоями арматурной сетки;
  • Размеры арматуры.

Практика показывает, что традиционная толщина плиты составляет 200–300 миллиметров. Если учесть, что под ним должна находиться уплотнённая песчаная подушка высотой до 300 мм суммарная то толщина состав 600 мм. Необходимо понимать, что этот параметр меняется в зависимости от типа грунта, веса здания.

Объём бетона равен произведению периметра фундамента на его высоту, точно так же считается и необходимый объём песка или щебня. На основании проведённых расчётов будет известно и необходимое количество гидроизоляции, арматуры и пр.

Подготовительный этап к строительству железобетонной плиты

Подготовительный этап к строительству железобетонной плиты

На подготовительном этапе работ необходимо завести на строительную площадку все, что будет необходимо возведения фундамента.

На основании заранее проведённых расчётов необходимо завести на участок песок или щебень, подготовить гидроизоляцию. Другими словами, на участке должны быть собраны все необходимые материалы, приобретённые в соответствии с проведёнными ранее расчётами.

Прочитайте ниже инструкцию о строительстве фундамента для дома от а до я с пошаговым фото.

Непосредственное строительство монолитного основания

Этап I. Подготовка участка

Подготовительные работы при строительстве монолитного фундамента начинают с очистки поверхности строительного участка. С него удаляют всё лишнее, в том числе и дёрн, на котором располагается травяной покров. После этого можно провести разметку будущего котлована. Разметку целесообразно начинать с той стены, которая будет параллельной к ограде.

Для разметки будет необходим шнур, который не растягивается, несколько колышков. Если под руками нет специальных геодезических инструментов, применяемых для разметки, то её можно выполнить самостоятельно. Надо заранее подготовить несколько отрезков шнура, их длина должна равняться длине стены и припуску для закрепления его на колышке.

После того как с помощью шнура и вбитых в землю колышков обозначена первая стена, необходимо к одному из концов нужно привязать тот отрезок шнура, который обозначит вторую стену. Для образования между ними, застройщик должен решить Теорему Пифагора, это позволит узнать длину диагонали между стенами.

Перемещая шнуры необходимо построить прямоугольный треугольник. Как только он будет выстроен, можно приступать к разметке оставшихся стен. Результатом станет прямоугольник, который обозначает местоположение будущего фундамента. Проверить качество разметки можно достаточно просто. Надо промерить диагонали, если все размечено правильно, то их размеры совпадут.

Этап II. Рытье котлована

Этап II. Рытье котлована

После окончания разметки начинаются земляные работы. Основное требование к качеству их выполнения заключаются в следующем — дно котлована, должно быть, расположено строго в горизонтали, посмотрите фото.

Это определяет качество возводимого фундамента. Если учесть, что глубина котлована лежит в пределах 1 метра, то за застройщиком остаётся выбор, копать его вручную или пригласить спецтехнику. В любом случае после того как из котлована удалён основной объём грунта необходимо дно разровнять и по мере обнаружения удалить из него все лишнее.

После того как котлован готов, необходимо устроить подушку, как уже отмечалось выше, она может быть из песка или мелкого щебня. Высота подушки составляет до 300 мм, после трамбования.

Засыпка песчаной подушки

Кстати, перед тем как начать засыпать песок, на дно котлована желательно уложить геотекстиль, он будет препятствовать проникновению песка в поверхность грунта. Для этой операции целесообразно применить специальный вибрационный трамбовщик.

По мере уплотнения песка необходимо постоянно подсыпать свежий песок и продолжать его трамбовать, до достижения нужной высоты подушки. Поверхность подушки должна располагаться в горизонтальной плоскости.

Этап III. Монтаж опалубки

Любые работы связанные с изготовлением конструкций из железобетона, так или иначе, связаны с обустройством опалубки. Самая простая опалубка – это сбитые из досок деревянные щиты. Доски крепятся к вертикальным брускам.

Эти щиты должны быть установлены вертикально и закрепляются с помощью деревянных раскосов, упирающихся в колышек, вбитый в грунт. Шаг между ними составляет порядка 1 метра. Но практика показывает, что чем чаще они вбиты в землю, тем опалубка будет прочнее.

Этап IV. Утепление и гидроизоляция

Этап IV. Утепление и гидроизоляция

Полноценный монолитный фундамент целесообразно защитить от влаги и обеспечить его теплоизоляцию. Для достижения гидроизоляции применяют обыкновенный рубероид, который укладывается в два слоя или на поверхность подушки, если сооружается простой монолит, или укладывается перед заливкой на слой промежуточного бетона.

Теплоизоляция фундамента, если таковая нужна, сооружается из пенополистирола. Слой утеплителя укладывается перед слоем бетона и сверху на него укладывается полиэтиленовая плёнка.

Этап V. Армирование

Этап V. Армирование

Арматурная конструкция изготавливается на песчаной подушке. Она состоит из двух поясов. Для армирования, может, применена арматурная сетка, но это касается только фундаментов для небольших сооружений, например, баня.

Для вертикальных стержней допустимо применять гладкую арматуру диаметром от 8 мм. Надо помнить, чем тяжелее здание, тем больше диаметр арматурных прутков.

Вертикальная арматура вбивается с шагом 200–300 мм, по всей заливаемой бетоном площади. Нижний слой арматуры должен быть расположен на расстоянии порядка 50 мм от поверхности подушки, а верхний на расстоянии 50 мм от поверхности фундамента. Арматура соединяется между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами.

Этап VI. Заливка фундамента

Этап VI. Заливка фундамента

Заливка фундамента, по сути это финишная операция, и опыт подсказывает, что для её проведения целесообразно бетон заказывать на ближайшем заводе и доставлять его с помощью миксера.

Таким образом, можно будет, проводит заливку из нескольких точек, да и разравнивать его будет значительно проще.стати, надо всегда помнить о том, что заливаемый бетон необходимо уплотнять.

Для этого можно применять специальные вибраторы погружной или поверхностный.

Видео

Посмотрите видео о строительстве монолитного плитного фундамента под дом своими руками.

Источник: https://fastbuildings.ru/stroitelstvo-doma/fundament/fundament-svoimi-rukami/monolitnyy-fundament-plita-svoimi-rukami.html

Фундамент своими руками. Виды фундаментов для частных домов

О том, что фундамент – основа дома и от его надежности зависит долговечность всего строения известно каждому застройщику. Но также известно, что это – одна из самых затратных расходных статей строительства. Но если соблюдается пошаговая инструкция по строительству фундамента своими руками вполне можно справиться с такой работой и сэкономить средства.

Основные виды фундаментов по конструкции и способу изготовления

Строительство частного дома может быть осуществлено на одном из четырех основных видов:

Отличаются они друг от друга не только конструктивно, но и стоимостью, объемами работ, в том числе земляных, несущей способностью, разнообразием внутри своего вида.

По данной теме есть похожая статья — Ленточный фундамент своими руками.

Ленточные фундаменты под строительство частного дома

Ленточный, по способу возведения, может быть:

В первом случае для его возведения подготавливается траншея, устанавливается съемная или несъемная опалубка для фундамента, изготавливается и устанавливается армирующий каркас и заливается бетон.

Кроме того, по глубине заложения, ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным. Такой вид очень популярен у частных застройщиков, так как позволяет значительно сократить расходы и время на его возведение.

Чаще всего мелкозаглубленный ленточный фундамент используется под одноэтажные легкие дома на устойчивых грунтах с небольшой глубиной промерзания грунта и низким уровнем залегания подпочвенных вод.

Все виды ленточных фундаментов достаточно дорогие, поэтому вопрос снижения его себестоимости всегда стоит на повестке дня. Выход есть – возвести щелевой фундамент для дома, но при условии, что на участке превалируют плотные грунты, предпочтительно, глинистые, а уровень грунтовых вод располагается ниже точки заложения.

В основном находит применение при возведении дачных домов не выше одного этажа и хозяйственных зданий на участке. Это, по сути, то же самое монолитно-ленточное основание, для нижней (подземной) части которого опалубка для фундамента не нужна, бетон заливается прямо в траншею.

Для устройства цокольной части, опалубка необходима только в том случае если возводится общая монолитная конструкция с фундаментом. Но выложить цоколь вполне допустимо, например, из кирпича.

Несмотря на то что устройство ленточного фундамента достаточно затратное и сложное мероприятие, у него имеется неоспоримый плюс – возможность иметь надежное и просторное подвальное помещение, ценность которого в условиях жизни за городом сложно переоценить.

Столбчатый фундамент

Этот вид фундамента является очень популярным при строительстве каркасных зданий или домов из дерева, но только при условии, что не предусмотрен подземный уровень.

Основным несущим элементом являются столбы, установка которых производиться под всеми внешними углами строения, а также на линиях пересечения несущих стен.

Кроме того, также под несущими стенами, если их длина превышает 3 м, устанавливаются дополнительные столбики, которые способствуют перераспределению нагрузки и обеспечивают стабильность и надежность как фундамента, так и возведенного на нем дома.

Размер сечения столбов, как правило, определяется расчетными данными, зависящими от нагрузки, а также выбранным материалом. Важным конструктивным элементом столбчатого фундамента является рандбалка (железобетонная, металлическая или деревянная), которая служит для устройства ростверка, выполняющая роль равномерного распределителя нагрузки от дома на все столбы.

Столбчатые фундаменты, так же как и ленточные, могут быть двух видов:

В случае возведения монолитного варианта марка бетона для фундамента частного дома должна соответствовать классу В10-В25. При строительстве двухэтажных зданий необходимо армирование, а для одноэтажных – решается индивидуально в зависимости от веса здания, материала из которого оно возводится, состояния грунтов.

Для сборных столбчатых фундаментов могут использоваться:

  • керамический кирпич;
  • природный камень, в том числе бутовый;
  • железобетонные или асбестовые трубы;
  • бетон для заливки в подготовленные и армированные скважины.

В том случае, если рассматривается вопрос о том какой фундамент под баню лучше, то можно остановить свой выбор на использовании дерева – обработанных стволов дуба, лиственницы или сосны.

Несмотря на то что стоимость такого фундамента, по сравнению с ленточным, ниже на 30-50%, из-за необходимости привлечения спецтехники не пользуется популярностью для капитальных строений в 2-3 этажа, хотя для возведения легких зданий, для которых не требуется большой глубины заложения, а все работы можно выполнить своими руками, является вполне рациональным выбором.

Кроме того, необходимо точно соблюдать пропорции цемента и песка для фундамента, так как экономия за счет использования более дешевых материалов в этом случае неуместна.

Следует учитывать, что все виды столбчатых фундаментов подвержены сильному воздействию сил пучения, поэтому их допускается использовать лишь на стабильных, неподвижных грунтах.

Столбчатый фундамент своими руками, видео:

Идеальный фундамент для строительства дома в сложных условиях

Комбинированный фундамент ТИСЭ, по своему типу является столбчато-ленточным. Он незаменим на сложных грунтах при возведении тяжелых зданий от двух этажей. Например, в условиях, когда глубина промерзания грунта настолько большая, что строительство ленточного основания является нерентабельным, а столбчатый просто не справиться со своей задачей.

Отличительной особенностью при устройстве столбов является наличие так называемой пяты, специального расширения, благодаря которому достигается большая прочность и стабильность. Чаще всего в этом случае изготавливаются монолитные столбы, а также используется арматура для фундамента, но допускается возведение конструкции с использованием асбестоцементных или металлических труб.

В качестве ростверка для этого фундамента, на уровне грунта изготавливается опалубка под изготовление ленточного монолита.

Для изготовления скважин под столбы используется бур ТИСЭ, представляющий собой устройство, состоящее из двух штанг и режущей чаши. Продвигаясь за счет вращения в глубину грунта, он постепенно раскладывается и формирует в нижней части скважины куполообразное уширение.

Именно благодаря такой конструктивной особенности, достигается дополнительное усиление конструкции фундамента, которое, естественно, сказывается на прочности всего дома. В зависимости от расчетных нагрузок, могут использоваться буры нескольких размеров, отличающиеся между собой длинной штанги, диаметром плуга объемом накопителя для грунта.

Свайный фундамент

В тех случаях когда требуется построить здание на сложных или проблемных грунтах, для того чтобы обеспечить равномерное перераспределение нагрузки на грунт, применяются свайные типы фундаментов. Широко используются как для возведения малоэтажных, так и многоэтажных зданий. Для этого применяются следующие виды свай:

  • железобетонные;
  • металлические, в том числе винтовые;
  • комбинированные;
  • деревянные (используются редко, в основном в дачном строительстве для возведения легких конструкций).

По способу устройства свайные фундаменты бывают:

  • вдавливаемыми, то есть такими, которые под воздействием внешних сил утапливаются в грунт. Чаще всего для этого используется гидравлический вибропогружатель, хотя «вкрутить», например, винтовую сваю можно ручным способом;
  • набивными – при таком способе в заранее подготовленную скважину непрерывным методом производиться заливка фундамента, для дополнительной прочности и надежности, предварительно армированную;
  • забивными, таким образом в основном устанавливаются железобетонные сваи, для чего необходимо использование спецтехники – копра. Но использование данной технологии имеет ограничения: в условиях плотной застройки, ударная сила от работы копра может привести к грунтовым подвижкам, а, следовательно, к деформации или разрушению близстоящих объектов.

Достоинством свайных фундаментов является:

  • возможность круглогодичной работы;
  • меньший объем земляных работ;
  • снижение затрат на приобретение материалов,

но требуется:

  • привлечение спецтехники для транспортировки нестандартных длинномерных конструкций, а также их погружения.

Фундамент буронабивной: конструктивные особенности и способ возведения

Буронабивной или бурозаливной тип фундамента предназначен для эксплуатации на сложных, слабых или влажных грунтах. Практически единственно возможный вариант для использования в условиях плотной застройки, так как не требует привлечения техники для забивания свай, то есть процесса, разрушительно влияющего на состояние окружающих зданий.

Незаменим он на террасных или наклонных участках, так как позволяет устроить ровное основание для дома.

Данный тип фундамента рассчитан на большие нагрузки, хотя в частном домостроении в основном используется под каркасные или брусовые дома. Для кирпичных или каменных домов оптимальной является его разновидность – свайно ростверковый фундамент, представляющий собой комбинированный тип в виде свай с монолитной незаглубленной в грунт лентой.

Для устройства буронабивного фундамента сначала подготавливается скважина ручным способом или с привлечением спецтехники. Для этого чаще всего используется обсадная труба, снабженная режущим наконечником, выполняющая в дальнейшем роль несъемной опалубки.

Затем в нее устанавливается предварительно изготовленный армирующий каркас и конструкция заливается бетоном.

При выборе данного вида фундамента следует учесть, что возводить его можно в любое время года, так как нижняя точка заложения находится ниже уровня промерзания грунта.

Этот факт особенно актуален тогда, когда сроки строительства выходят на первый план. Например, в том случае если предстоит возведение каркасного строения или дома из дерева.

Подходит и как фундамент для дома из пеноблоков или других материалов из ячеистого бетона.

Фундамент на буронабивных сваях, видео:

Фундамент на винтовых сваях: плюсы и минусы конструкции

Строительство домов на винтовых сваях позволяет минимизировать объем земляных работ. Особой подготовки территории не требуется, как и рытья скважин или котлована, так как сваи просто вкручиваются в грунт ручным или механическим способом. Кроме того, выбрав этот вид фундамента нет необходимости замораживать строительство на зимний период.

Следует учитывать, что винтовые сваи бывают нескольких видов, отличающихся между собой не только конструктивным, но и по эксплуатационным характеристикам. Поэтому перед тем как выбрать изделия, следует рассчитать вес дома и учесть особенности грунта.

Винтовые сваи бывают:

  • литые, то есть стержень и наконечник представляют единое целое. Способны выдержать значительные нагрузки и нет опасности поломать их при монтаже;
  • сварные, представляющие собой металлический стержень с приваренными лопастями;
  • комбинированные, сваи, сочетающие в одной контракции конус и лопасти, имеют большую несущую способность, могут выдержать нагрузку до 50 т.

Чтобы возвести свайно-винтовой фундамент надо:

  1. подготовить участок: выкорчевать пни выровнять территорию, максимально избавиться от камней;
  2. выполнить разметку;
  3. к вкручиванию свай следует приступать с углов будущего здания;
  4. во время процесса ввинчивания сваи постоянно следует контролировать вертикальный уровень;
  5. если работы выполняются ручным способом, то потребуется усилие 3-5 человек и процесс затянется 1-2 недели, в зависимости от площади дома и, соответственно, количества свай;
  6. ускорить процесс можно привлечением спецтехники: аналогичный объем работ может быть выполнен за 2-4 смены;
  7. после того как будут установлены все сваи, следует проконтролировать их уровень по горизонтали, при необходимости, произвести корректировку обрезанием лишней высоты на некоторых из них. Несмотря на то что длина свай одинаковая и вкручиваются они приблизительно на равную глубину, в некоторых случаях уплотнение или камень в грунте может стать преградой для их продвижения вглубь, именно из-за этого возникает разность в высоте;
  8. когда монтируется фундамент из свай, не имеет значения при какой температуре можно заливать фундамент, так как для этого можно использовать бетонный раствор со специальными антиморозными добавками, ускоряющими процесс твердения в тех случаях, если работы ведутся зимой;
  9. на край сваи устанавливаются оголовники и изготавливается ростверк из бруса, металлической балки, швеллера или другого материала.

Главным недостатком свайно-винтового фундамента застройщики считают невозможность устройства полноценного подземного уровня или подвала, а вот возможность дальнейшего освоения участка путем пристройки к основному зданий других объектов, является неоспоримым плюсом, так же как и то, что это один из самых доступных способов возвести надежное и долговечное основание для дома.

Фундамент «монолитная плита»

Этот вид фундамента является одним из самых надежных и прочных, подходит для устройства на любых грунтах. На нем можно возводить тяжелые и легкие здания, но особенно он популярен при каркасно-модульном строительстве.

До того как залить фундамент своими руками необходимо подготовить арматуру, сечением от 12 до 25 мм, в зависимости от планируемых нагрузок на основание дома, кроме того, потребуется подготовить цемент марки не ниже М400.

В этом случае гарантированно будет обеспечено равномерное распределение как вертикальных, так и горизонтальных нагрузок на грунт, что обеспечит стабильность зданию и защиту его от деформаций.

Изготавливать раствор можно на строительной площадке, но для этого потребуется мощная бетономешалка, так как требуется соблюдение непрерывности процесса заливки. Поэтому рациональнее с производственной и с экономической точки зрения сделать заказ бетонному заводу с точным указанием времени поставки на объект.

В этом случае можно быть уверенным, что будут соблюдены все необходимые пропорции бетона на фундамент и не возникнет затем никаких проблем с домом, возведенном на нем. Для плитного фундамента должен использоваться исключительно марочный бетон, классом не ниже В15.

В том случае, когда решается вопрос о том какой фундамент лучше для дома из газобетона, то можно рассмотреть этот вариант, но, учитывая, что стоимость его довольно высока, то применяется в основном, когда возведение другого вида просто невозможно.

Следует отметить, что монолитный фундамент может быть:

  • сплошным;
  • ребристым, кессонного типа, конструкции облегченного варианта с ребрами жесткости под несущие стены и, заполненными песчано-гравийной смесью, промежутками между ними;
  • шведским, представляющего собой комбинированную конструкцию с прокладкой коммуникаций и устройством теплоизоляции, чаще всего в виде водяного подогрева пола.

Строительство фундамента: некоторые нюансы

Опасность представляют как грунтовые воды, так и осадки. Поэтому о системе водоотведения следует подумать заранее и спроектировать ее. А в том случае, если уровень подпочвенных вод высок, то потребуется устроить дренаж, наиболее эффективную систему для борьбы с разрушением дома.

Кроме того, обязательно до начала возведения стен следует выполнить гидроизоляцию фундамента, целью которой является как защита самого основания, так и непосредственно дома, особенно его цокольной части. Обязательно нужно сделать и отмостку.

Cвайно-винтовой фундамент своими руками. — здесь больше полезной информации.

Так как конструктивно дома, построенные на столбчатом или свайном фундаменте, не имеют подземного уровня и цоколя, то появляется вопрос с утеплением его нижней части. Для этого возводиться такой элемент дома, как забирка, представляющая собой фальшь-цоколь.

Вас заинтересует эта статья — Ленточный фундамент своими руками.

Любая пошаговая инструкция по устройству забирки начинается с того, что сначала необходимо залить импровизированный «пол» который представляет собой тонкую монолитную плиту. После набора им прочности можно приступать к возведению забирки, не забывая при этом о технологических «окнах» – продухах для вентиляции подпольного пространства.

Разметка фундамента, видео:

Общие вопросы по возведению фундамента

До того как сделать фундамент для дома своими руками необходимо выполнить ряд мероприятий связанных с оценкой:

  • наличия подземных вод, а главное, их уровня;
  • толщины промерзания почвенного слоя;
  • расчетной нагрузки здания;
  • потребности в наличии подземного уровня;
  • среднего срока долговечности материалов, используемых для возведения дома;
  • наличия и состояния подземных коммуникаций на участке, в том числе магистральных.

Только после того, как будет получены все данные – можно начинать фундаментные работы, производить дальнейшие расчеты, делать выбор самого оптимального вида основания для дома, с учетом полученных данных.

Поэтому учитывая важность и значение такого конструктивного элемента дома, как фундамент, на прочность и долговечность дома, пренебрегать этим нельзя, так как такая экономия может обернуться дополнительными, весьма внушительными расходами.

Источник: https://DimDom.ru/fundament-svoimi-rukami-vidy-fundamentov-dlya-chastnyh-domov.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector